https://yagodarasti.forumrpg.ru/ Выращивание Ягод ru-ru Mon, 03 Nov 2014 23:28:41 +0300 MyBB/mybb.ru https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 <p>Калина обыкновенная – растение рода калина семейства адоксовые. Это кустарники (реже деревья) высотой от 1.5 до 4 м с серовато-бурой корой. Листья длиной 5–10 см, сверху темно-зеленые, снизу серовато-зеленые, 3–5-лопастные, слегка морщинистые. Цветки белые или бело-розовые, собраны в соцветия, похожие на зонтик, причем краевые в 4–5 раз крупнее внутренних и бесплодные, а срединные – мелкие, на очень коротких цветоножках, плодонесущие. Плоды калины – овальные или шаровидные красные костянки с крупной сплюснутой косточкой, сочные, имеют горьковатый вяжущий вкус.</p> <p>Распространение</p> <p>Калина распространена по всей территории Европы, на Кавказе, в Малой и Средней Азии, Сибири, Северной Африке. Как лечебное растение калина известна с XIV века.</p> <p>В нашей стране калину ввели в культуру в 1974 г., и с тех пор ее выращивают в лесной и лесостепной зоне европейской части бывшего СССР, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири, на Кавказе. Калину можно встретить в виде искусственных посадок далеко на севере нашей страны – на Соловецких островах, в Архангельске, Котласе, Уссурийске, Соликамске.</p> <p>Состав и свойства</p> <p>Все части растения содержат полезные биологически активные вещества. В плодах обнаружены сахара, органические кислоты, пектины, минеральные вещества (натрий, калий, кальций, магний, железо), каротин, большое количество витаминов С и Е, дубильные вещества, фитонциды. Семена содержат жирное масло. Цветки богаты ароматическими и минеральными веществами. Кора калины также содержит дубильные вещества, органические кислоты, горькие и смолистые вещества, витамин С. Листья и корни содержат большое количество дубильных веществ.</p> <p>По народному поверью, нет ни одной болезни, при которой не помогла бы калина. Издавна было замечено, что калина оказывает общеукрепляющее, вяжущее, мочегонное действие, улучшает работу сердца. Самая целебная часть этого растения – кора. Настои, отвары и настойки коры применяются при внутренних кровотечениях, нервных расстройствах, от бессонницы, при простуде в качестве противолихорадочного средства.</p> <p>Цветки калины также полезны – настоем из них лечат сыпь и золотуху, а отвар применяется при воспалении придатков и как отхаркивающее средство.</p> <p>Из семян калины делают суррогат кофе, обладающий тонизирующим действием и помогающим при запорах.</p> <p>Отвар ягод калины полезен при обильных и болезненных менструациях, заболеваниях сердца, гипертонии, простуде, кашле, ангине и для лечения десен.</p> <p>Применение</p> <p>Ягоды калины на вкус горькие, но эта горечь пропадает после того, как ягоды подмерзнут, именно поэтому ее рекомендуется собирать после заморозков. Из ягод калины готовят соки, настойки, мармелад, варенье, пастилу, сырое варенье, сохраняющее большинство витаминов. Калину сушат, замораживают, готовят начинки для пирогов.</p> <p>Противопоказания</p> <p>Препараты калины не рекомендуется применять при гипотонии, беременности, артрите, подагре, мочекаменной болезни, повышенной кислотности желудочного сока, тромбофлебите.</p> <p>Калорийность и пищевая ценность калины</p> <p>Калорийность калины - 26,3 ккал, сушеной – около 200 ккал.</p> <p>Пищевая ценность калины: белки - 0 г, жиры - 0 г, углеводы - 7 г</p> mybb@mybb.ru (Леонид) Mon, 03 Nov 2014 23:28:41 +0300 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Черника обыкновенная - сильно ветвистый кустарник семейства брусничных, высотой 15-50см. Листья светло-зеленые, яйцевидные. Цветки мелкие, розовато-белые, ягоды шаровидные, черные. Цветет в мае-июне, а ягоды созревают в июле-августе.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Лечение черникой. Листья черники оказывают противовоспалительное, противогнилостное, мочегонное, желчегонное, вяжущее, кардиотоническое действие, понижают количество сахара в крови (гликозид миртиллин действует подобно инсулину), регулируют функцию поджелудочной железы. Сухие ягоды черники обладают вяжущим, свежие — ветрогонным, противовоспалительным, мочегонным, кровоостанавливающим, антибиотическим свойствами, регулируют обмен веществ, деятельность пищеварительного тракта. Каротиноиды черники улучшают ночное зрение и функцию зрительного аппарата.</p> <p>&#160; &#160; &#160; С лечебной целью заготавливаются листья и зрелые ягоды без плодоножек. Из ягод готовят отвар (50 г сухих ягод на 500 мл воды) и выпивают его в течение дня при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поносе, легких формах диабета, камнях в почках, кровотечении, анемии, ангине, воспалениях мочевого пузыря и ослаблении его сократительной способности, ночном недержании мочи, подагре, ревматизме, нарушении обмена веществ.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Отвар ягод используют также для клизм и компрессов при геморрое, чешуйчатом лишае, экземе, ожогах. Отваром или настоем листьев (1:20) черники лечат диабет, воспаления десен, горла, почек и почечных лоханок, болезни печени и поджелудочной железы. Пьют его по 1/2 стакана 3-5 раз в день.</p> <p>&#160; &#160; &#160;В свежем, сушеном и вареном виде плоды черники (отвар, настой, сок и кисель) используют как антисептическое, вяжущее, противогнилостное, антибактериальное; при диарее, острых энтероколитах, гипоацидных гастритах, дизентерии, изжоге, цистите, уретрите, ревматизме (как болеутоляющее). Ягоды черники в смеси с плодами земляники широко применяют при анемии, мочекаменной болезни; как противоцинготное, витаминное; при асците, диабете; в виде примочек, мазей, густого отвара и экстракта — при экземе, дерматомикозах, ожогах. Настой и отвар из свежих плодов черники применяют для полоскания при стоматитах, фарингитах, ангине. Отвар плодов черники применяют в виде клизм и компрессов при геморрое, как питье при энурезе. </p> <p>Отвар плодов черники густой: 100 г сушеного сырья заливают 500 мл кипятка, кипятят, пока количество жидкости не уменьшится до 250—300 мл. Применяют наружно в виде компрессов, меняя повязку через 4—5 ч.</p> <p>Мазь из плодов черники: свежие или сваренные плоды растирают таким образом, чтобы они приобрели консистенцию мази. Применяют наружно, накладывая толстым слоем на пораженное место (экзема, чешуйчатый лишай, ожоги или как болеутоляющее средство при ревматизме, подагре, невритах). Смена марлевой повязки производится ежедневно, остатки смываются чистой сывороткой.</p> <p>Внимание! Сушеные плоды черники не рекомендуется принимать при запорах. Не следует также принимать длительное время препараты из листьев черники, так как может проявиться токсическое действие гидрохинона.</p> <p>РЕЦЕПТЫ С ЧЕРНИКОЙ</p> <p>Черника в собственном соку. Ягоды промыть, сложить в кастрюлю, подогреть под крышкой на слабом огне. Когда образуется сок, переложить ягоды с соком в подогретые банки, пропастеризовать и закатать крышками.<br />Время приготовления: 0,5 л банки — 15 минут, 1,0 л — 20 минут, 3,0 л — 25 мин.</p> <p>Черника, протертая с сахаром. Взять 1 кг черники на 1 кг сахара. Чернику промыть, обсушить, пропустить через мясорубку. В массу добавить сахар и оставить на 3 часа. Затем подогреть на слабом огне, помешивая. Разложить в банки в горячем виде. Сверху засыпать сахаром. Закрыть полиэтиленовыми крышками.</p> <p>Черничная настойка. Ингредиенты: 1 кг черники; 1,12 л кипящей воды; 0,25 ст. ложки тертого имбирного корня; несколько листьев розмарина; 1,12 л сидра; на каждые 2,25 л сока: 3 стакана сахара; 0,25 ст. ложки дрожжей. Ягоды положить в посуду, залить кипятком, выдержать 4 дня и процедить. В полученный сок добавить сахар, дрожжи и поставить в теплое место для брожения на 3 недели. После брожения размешать, настоять 3 дня, чтобы осел осадок. Затем сок процедить в емкость и выдержать 4 месяца. Потом вино разлить в бутылки, закрыть и поставить в прохладное место на несколько месяцев.</p> <p>Суп-пюре из черники</p> <p>черника - 130г<br />сахар - 20г<br />крахмал картофельный - 10г<br />сметана или сливки - 20г.</p> <p>Свежую чернику перебрать, вымыть, залить горячей водой, сварить, протереть через сито, добавить сахар, довести до кипения и варить 5-6 минут, затем ввести разведенный холодной водой картофельный крахмал, вновь нагреть до кипения и охладить. Если суп готовят из сушеной черники, то перебранные и промытые ягоды залить холодной водой и варить 25-30 минут. В остальном поступать так же, как при изготовлении супа-пюре из свежей черники. Подавать со сметаной или сливками.</p> <p>Кисель из сушеной черники</p> <p>сушеная черника - 50г<br />сахар - 3/4 стакана<br />картофельная мука - 2 ст. л.</p> <p>Промытую в горячей воде сушеную чернику залить 2 стаканами холодной воды и поставить варить на 15-20 минут. Когда черника станет мягкой, отвар процедить в другую кастрюлю, а ягоды хорошо размять деревянным пестиком или ложкой, вновь залить стаканом воды, вскипятить и, отжимая, процедить в кастрюлю с отваром. Затем добавить сахар, еще раз вскипятить и влить разведенную картофельную муку.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 02:15:26 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>Голубика (гонобобель), кустарник семейства брусничных. Растет в северном полушарии; в тундре, лесной зоне и верхнем поясе гор. Лекарственным сырьем являются плоды голубики. Растение обладает противоцинготным, гипотензивным, кардиотоническим, желчегонным, мочегонным, противосклеротическим и противовоспалительным действием. Ягоды голубики укрепляют стенки кровеносных капилляров, нормализуют функции кишечника, поджелудочной железы; листья повышают функциональную деятельность желудка, кишечника и сердца. Способствуют снижению сахара в крови.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Лечение голубикой. Плоды голубики применяются при дизентерии, колитах, гастрите, пиелите, цистите и анемии, катаре желудка; а также как противоцинготное и витаминное (при С-авитаминозе) средство. Отвар сушеных и сок свежих плодов отлично помогает при лихорадке, гельминтозе. В народной медицине настой голубики употребляют при гастритах, колитах, заболеваниях почек, поджелудочной железы. Сок ягод голубики хорош при поносах, воспалении почечных лоханок, холециститах, заболеваниях печени, гипоавитаминозах, общей слабости (после операций, тяжелых болезней).</p> <p>&#160; &#160; &#160; Выращивание голубики. Конечно, сбор голубики - прекрасный повод отправиться всей семьей в лес и отдохнуть там с пользой. Но любителям поэкспериментировать ничего не стоит посадить это растение на своем участке. Для настроения. Потому что очень много с дикой голубики ягод не соберешь. А вот если посадить ее культурные сорта или гибриды, то ягод будет достаточно, чтобы заготовить их в свежемороженом виде или перетертыми с сахаром.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Культурная голубика не даст хозяину слишком наклоняться в поисках ягод - куст ее достигает в высоту 1,5-2 см, а сами ягоды бывают размером с вишню. Внешне крупноплодная голубика очень похожа на свою лесную прародительницу. Сложного ухода за этим растением не требуется. Голубика будет расти и на участках с кислой почвой и там, где близко расположены грунтовые воды. Плодоносить куст начинает в возрасте 3-4 лет и дает обильные урожаи.</p> <p>&#160; &#160; Наиболее интересные сорта и гибриды:</p> <p>Голдтраубе - урожайный сорт среднего срока созревания.</p> <p>Берклей - поздний сорт с очень вкусными ягодами.</p> <p>Блукроп - сорт с регулярным плодоношением и устойчивостью к заболеваниям.</p> <p>РЕЦЕПТЫ ИЗ ГОЛУБИКИ</p> <p>Голубика в собственном соку. Промытые ягоды разложить в простерилизованные банки, залить голубичным соком, нагреть до температуры 65°C и пастеризовать: пол-литровые банки — 15 мин, литровые — 20 мин, трехлитровые — 30 мин. Плотно закрыть.</p> <p>Голубика, протертая с сахаром. Ягоды (1 кг) перебрать, промыть холодной водой, размять деревянным пестиком, тщательно перемешать с сахаром (500 г), нагреть до температуры 70°C, разложить в горячие простерилизованные банки и пастеризовать: пол-литровые — 20 мин, литровые — 25 мин.</p> <p>Компот из голубики. Промытые ягоды (1 кг) разложить в горячие простерилизованные банки, залить 40% сахарным сиропом (400 г сахара на 600 мл воды) и пастеризовать: пол-литровые банки — 15 мин, литровые — 25 мин, трехлитровые — 35 мин. Плотно закрыть.</p> <p>Желе из голубики. Сок из голубики (400 мл) размешать с сахаром (по вкусу), влить разведенный желатин (20 г) и довести до кипения. Разлить в формочки и охладить.</p> <p>Мусс из голубики. Ягоды (400 г) промыть, размять деревянным пестиком, отжать сок. Мезгу варить в воде (1 л) 5 мин, процедить. В отвар добавить сахар (200 г), разведенный в воде желатин (30 г), довести до кипения, смешать с соком и процедить. Разлить в чашки или вазочки и охладить до застывания.</p> <p>Пастилу из голубики приготовляют из расчета: 600 г сахарного песка на 1 стакан воды. Промытые ягоды заливают водой и варят 10-20 минут, после чего протирают через сито, смешивают с сахаром, хорошо взбивают. Полученную массу уваривают до нужной густоты, разливают в формочки или деревянные лотки и высушивают.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 02:14:23 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Груша — плодовая культура, занимающая в садах насаждениях Российской Федерации второе место после яблони. По территории страны она распространена очень неравномерно, в основном в южных областях. Но при правильном подборе сортов и размещении их на благоприятных участках, а также при проведении своевременного и качественного ухода, груша и в более северных районах России дает ежегодные урожаи плодов.</p> <p>Груша лучше удается на почвах достаточно рыхлых, хорошо проницаемых для воды и воздуха, с низким стоянием грунтовых вод и в то же время достаточно влагоемких. По механическому составу лучшие почвы легко- и среднесуглинистые, но пригодны и тяжелосуглинистые. Менее пригодны почвы супесчаные и особенно песчаные. Лучшее местообитание для груши — возвышенные участки и верхние части склонов с хорошим воздушным дренажем.</p> <p>Размножение груши<br />Грушу размножают семенами и вегетативным способом (почками, частями побегов и корневой порослью). Семенами ее размножают для выращивания подвоев и выведения новых сортов. Для культурных сортов применяют прививку (окулировку) почек (глазков) и побегов на растения, полученные из семян, и частями побега (черенками) в крону деревьев груши и других совместимых с грушей пород. В центральных и северо-западных районах нечерноземной полосы в качестве подвоев рекомендуется использовать сеянцы дикой лесной, местных полукультурных форм и наиболее зимостойких культурных сортов груши.</p> <p>Посадка груши<br />Подготовку участка под посадку начинают осенью. По всей площади равномерно распределяют минеральные и органические удобрения, а если почва кислая, то и известь, и перекапывают. В приусадебных садах, где в междурядьях будут размещены другие культуры, сразу давать глубокую перекопку не следует.</p> <p>Состав и количество удобрений определяют исходя из особенностей почвы. На подзолистых средне- и тяжело­суглинистых почвах на 1 м2 вносят 30—60 г суперфосфата (простого), 10—15 г хлористого калия, 4—6 кг органических удобрений, от 300 до 800 г извести (в зависимости от степени кислотности и механического состава почв).</p> <p>Для равномерного перемешивания извести с почвой под осеннюю вспашку вносят 2/3 дозы извести, а остальную часть — весной в поверхностный слой почвы.</p> <p>Схема размещения груши (площадь питания) в приусадебных садах 6x3; 6x2; 5x3; 5x2; 4x2 м. Наметив место посадки, приступают к копке посадочных ям.</p> <p>Назначение посадочных ям — местное глубокое окультуривание почвы. Ширина посадочной ямы—1 м, глубина— 0,6 м. Засыпают ямы той же осенью. Для этого используют верхнюю плодородную почву, смешав ее с органическими и минеральными удобрениями. Для дерново-подзолистых почв на одну посадочную яму требуется 3—8 ведер компоста или 5—10 ведер торфа, 800—1000 г суперфосфата, 100—150 — хлористого калия и 600—1000 г молотого&#160; &#160;известняка&#160; или доломита.</p> <p>На песчаных и супесчаных почвах на дно посадочной ямы добавляют глинистую почву, смешанную с перегноем, слоем не менее 10 см. При этом ширину ямы увеличивают до 1,5 м. На переувлажненных почвах грушу высаживают на насыпные холмики высотой 0,35—0,40 м и первоначальной шириной не менее 2,5 м. По мере роста саженца ширину холмиков увеличивают до 4—5 м.</p> <p>Лучшее время для посадки груши в центральных областях России — весна. Саженцы до весны сохраняют в прикопке. Растения с сильно поврежденными корнями или штамбами отбраковывают. При посадке, присыпая корни рыхлой плодородной землей, саженец слегка встряхивают. Затем землю уплотняют ногой. Вокруг деревца делают лунку и выливают 2—3 ведра воды. <br />Поверхность лунки мульчируют торфом или перегноем.<br />Если посадочные ямы заправлены почвой осенью, корневая шейка саженца должна быть на уровне почвы, а если весной — то на 3—5 см выше.</p> <p>Уход за молодым садом<br />В первые годы после посадки необходимо обеспечить хороший рост и сформировать прочную крону дерева. В этот период особое внимание надо обратить на азотное питание. Весной следующего за посадкой года приствольный круг рыхлят и одновременно вносят аммиачную селитру и мульчируют торфом и перегноем. Азотные удобрения вносят или за один прием, или 2/3 весной, а остальную часть в виде подкормки летом. Глубина перекопки вблизи штамба — 5—8 см, на удалении—12—15 см. Если помимо минеральных удобрений вносят органические, то дозы первых убавляют на 1/3.</p> <p>Груша предъявляет повышенное требование к калию, поэтому на почвах, бедных этим элементом, дозу калийного удобрения увеличивают процентов на 20. На четвертый-пятый год после посадки удобрения рекомендуется вносить в траншеи или скважины, размещаемые по периферии кроны или на небольшом удалении. При таком внесении количество удобрений рассчитывают по объему траншей. Так, если объем траншей равен объему посадочной ямы, то и количество вносимых удобрений равно количеству удобрений, вносимых в посадочную яму. При внесении в траншеи фосфорные удобрения дают из расчета на 4 года, а калийные — на 2 года.<br />В засушливую погоду грушу поливают 2—3 раза за лето по 3—4 ведра воды одновременно.</p> <p>Обрезка груши<br />Первую обрезку молодых деревьев делают обычно весной сразу после посадки.<br />Центральный проводник и выбранные скелетные ветви подрезают не более чем на 1/4 длины, все лишние ветви (ослабленные, растущие внутрь кроны, с острыми углами отхождения, конкуренты центрального проводника) не удаляют, а только укорачивают.<br />Начиная с третьего или четвертого года после посадки, ежегодно умеренно укорачивают годичные приросты, а если необходимо, проводят обрезку на боковую ветвь, отклоняя ее рост в нужном направлении, удаляют жировые и растущие внутрь кроны ветви.<br />С 18—20 лет начинают прореживать крону, вырезая неудачно расположенные скелетные и полускелетные сучья. Затем укорачивают оставленные ветви на 2—3-летнюю древесину, на боковое разветвление (снижение кроны). Такую обрезку проводят раз в 4—5 лет.</p> <p>Уход за плодоносящими деревьями<br />К периоду полного плодоношения кроны деревьев груши занимают почти все междурядье. В это время почву в приствольных кругах и в междурядьях содержат под черным паром. Осенью проводят перекопку приствольных кругов на глубину 10—12 см, затем перекопку междурядий — на глубину 15 см. На тяжелых почвах навоз или компост вносят 1 раз в 3 года, на супесчаных — 1 раз в 2 года. Способ внесения удобрений в этот период или сплошной по всему междурядью, или в траншеи. При сплошном внесении на 1 м2 вносят 5 г суперфосфата, 7—8 г хлористого калия, 2—3 кг навоза или компоста.</p> <p>Рано весной под рыхление вносят 2/3 или 1/2 годовой нормы азотных удобрений, остальную часть в виде подкормок после цветения и после июньского осыпания завязи.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 02:10:47 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 <p>Вишня в Центральной части России растет в виде многоствольного куста и начинает давать плоды на 3—4-й год. Из-за невысокой зимостойкости (она быстро выходит из состояния покоя, а цветки часто повреждаются весенними заморозками) вишня не дает ежегодно гарантированных урожаев. Только на самых хороших землях и на плодородных почвах она живет долго и приносит хорошие урожаи. При близком расположении грунтовых вод (ближе 1 м) вишню высаживать нецелесообразно. Деревья вишни по степени роста подразделяются на низкорослые (Полевка и Любская), высокорослые (Шубинка и Склянка) и занимающие промежуточное положение.</p> <p>И плодах вишни содержатся фолиевая кислота и железо, они обладают определенными лечебными свойствами (при лечении малокровия). Широко используют вишню для приготовления варенья, компотов, наливок, соков, потребляют ее также в сушеном виде.</p> <p>Замечено, что лучшими для посадки являются не днухлетние, а однолетние саженцы привитой вишни, лучшим сроком посадки — раннеосенний (до 5 октября) или ранневесенний (до начала распускания почек).</p> <p>Уход за вишней в первые годы до плодоношения должен быть направлен на то, чтобы получить хорошие приросты, а это достигается ежегодным рыхлением почвы в пределах кроны, поливом и подкормками, содержащими азотные удобрения с щелочной реакцией.</p> <p>Корневая система вишни расположена близко к поверхности земли, поэтому вишня очень чувствительна к засухе. По этой же причине рыхлить почву под ней нужно осторожно — мелко, не лопатой, а садовыми вилами, чтобы не повредить корневую систему. В раннем возрасте это неблагоприятно скажется на развитии саженца, а во взрослом — приведет к массовому появлению поросли, которая доставит много хлопот огороднику.</p> <p>Деревья вишни обрезают меньше, чем деревья яблони. В молодых посадках применяют только санитарную обрезку — удаляют поломанные, трущиеся, а также лежащие на земле ветки. В старых насаждениях работы больше. Из-за слабой зимостойкости в отдельные годы у вишни сильно подмерзают ветви, а в некоторых случаях они полностью погибают. Все погибшие ветви выпиливают до здоровой части. Делают это обычно летом, когда точно видны живые и мертвые части многолетних ветвей. Потеря части кроны вызывает рост мощных приростов от привитой, а иногда и от дикой части штамба. За счет выбора самых сильных ветвей удается впоследствии восполнить погибшую часть кроны. Все более слабые побеги вырезают у основания на кольцо.</p> <p>После суровых зим на старых стволах вишни иногда появляются плодовые тела грибов. Это говорит о том, что ствол поврежден морозом. Урожаи на таких деревьях становятся ниже. Опрыскивание медными препаратами дает хороший результат. Но всетаки ветви, на которых выросли такие грибы, лучше выпиливать полностью.</p> <p>В рассадниках вишню размножают отводками, зелеными черенками и прививкой на подвои. Последний способ широко известен. Садоводу важно выяснить, каким образом были выращены его саженцы. Если после холодной зимы вымерзла вся надземная часть и весной появились побеги из почвы, то у корнесобственной вишни сортовые особенности повторяются, а у привитой это будут уже дикие побеги, которые дадут плоды невысокого качества. Такую поросль удаляют полностью. Поросль же корнесобственных вишен либо оставляют на месте, либо отсаживают.</p> <p>У порослевой вишни корневая система более слабая, чем привитая, поэтому она хуже выдерживает пересадку, длительное время приживается и позже начинает приносить плоды. При отделении поросли надо соблюдать следующую очередность. В начале лета от отпрыска со стороны, которая расположена ближе к центру дерева, осторожно вилами откапывают землю. Когда на глубине 18—25 см появится корень, который связывает старое и молодое растения, его перерезают так, чтобы было оставлено 10—20 см скелетного корня. Затем ямку зарывают. К весне следующего года отводок образует хорошо развитую корневую систему. Укорененные отводки при пересадке полностью приживаются, чего нельзя сказать об отводках, не прошедших предварительную подготовку.</p> <p>Почву в молодых насаждениях целесообразно держать под черным паром и ничего в приствольные круги или полосы не высаживать. Под взрослыми деревьями вишни почву можно держать задерненной. В случае засухи в период роста молодой завязи вишню поливают.</p> <p>При рядовой посадке вишню сажают на расстоянии 2,5—3 м друг от друга, при посадке в два ряда — на расстоянии 4 м. Для сортов Полевка Любская, Плодородная Мичурина, имеющих слабый рост, можно рекомендовать меньшие расстояния. Сорт Полевка отличается от остальных высокой морозоустойчивостью. При посадке вишни приходится считаться с тем, что некоторые сорта дают высокие урожаи только при подборе взаимо-опыляемых сортов. Сорта Растунья, Плодородная Мичурина и Любская могут расти без опылителей и приносить урожай. Владимирская вишня дает более высокие урожаи при наличии других сортов. Сорта Жуковская, Полевка, Ширпотреб черная, Шпанка местная, Шубинка касьяновская при посадке каждого сорта в отдельности не будут давать урожай. Они требуют опыления. Вот почему на участке важно иметь не один, а два-три сорта. В коллективном саду перекрестное опыление вишни стихийно решается при большом разнообразии сортов на отдельных участках.</p> <p>Районированный сортимент вишни рассчитан на самые благоприятные условия произрастания культуры для каждой области. <br />Поскольку многие сады находятся в очень суровых условиях, подбирать для них сорта надо из сортимента более северных областей.</p> <p>Если вишню хотят использовать для озеленения, в этом случае надо подбирать высокозимостойкие и сильнорослые сорта. Для этих целей вполне пригодна и порослевая вишня.</p> <p>В последние годы вишня стала сильно повреждаться кокомикозом: листья преждевременно опадают, а плоды усыхают. <br />Двух-трехкратное опрыскивание вишни рано весной и летом медными препаратами позволяет полностью справиться с этой болезнью.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 02:09:43 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 <p>Малина — многолетний кустарник. Надземная его часть состоит из вегетативных побегов текущего года и побегов второго года жизни с боковыми плодовыми веточками. Отплодоносившие побеги осенью засыхают и отмирают. Молодые вегетативные побеги, выросшие из почек, образовавшихся на корнях, называют отпрысками: побеги, возникшие из почек подземной части стебля, называют побегами замещения.</p> <p>Подземная многолетняя часть растения состоит из корневища и придаточных корней.</p> <p>Ягоды малины ароматны, богаты витаминами, обладают лекарственными свойствами и прекрасными вкусовыми качествами. Ягоды малины богаты летучими антибиотиками, обладающими антисептическим действием, а также содержат в большом количестве (0,5-2,5 мг/%) салициловую кислоту — жаропонижающее вещество.</p> <p>Для Центрального Нечерноземья районированными сортами малины являются: Новокитаевская и Новость Кузьмина (ранние); Барнаульская, Награда, Рубин болгарский и Ньюбург (средние); Латам и Обильная (поздние).</p> <p>Для малины отводят участок с небольшим склоном и хорошим дренажом, защищенный посадками деревьев от господствующих ветров, чтобы предостеречь растения от весенних заморозков. Малина хорошо растет на средних и легких суглинках с большим запасом влаги, перегноя и доступных элементов питания.</p> <p>Посадка малины. Малину возделывают на одном месте в течение шести—восьми лет. Перед посадкой почву рыхлят, выравнивают и вносят минеральные удобрения. Схема посадки малины 2X0,25 м. При такой схеме на второй год можно получать первый урожай. Саженцы должны иметь разветвленную корневую систему, с одной или двумя развитыми почками у основания каждого из побегов. Если на корневище и корнях имеются почки, сразу после посадки надземные стебли срезают у поверхности почвы и удаляют. При посадке одними корневищами приживаемость малины не снижается, причем достигается максимальное оздоровление посадочного материала. Иногда целесообразно при посадке укоротить надземную часть саженцев до 20 см.</p> <p>Посадку проводят осенью и весной.</p> <p>Глубина посадки саженцев от 3 до 7 см. Желательно перед посадкой окунуть корни в почвенную болтушку. После посадки растения поливают, затем почву в рядах мульчируют. Мульчирование существенно улучшает водный режим почвы, предохраняет почву от размыва, кроме того, мульча улучшает температурный режим почвы, так как в жаркую погоду она меньше прогревается. В таких условиях у растений развивается более сильная корневая система. Мульчирование способствует успешной борьбе с сорняками и вредителями. Например, побеговая галлица не может пробиваться через толстый слой мульчи и погибает.</p> <p>Под влиянием мульчирования созревание ягод ускоряется на несколько дней, число отпрысков уменьшается, облегчается их нормировка, не нарушается структура почвы, в ней сохраняются необходимые органические вещества.</p> <p>Основными мульчирующими материалами являются влажная торфо-крошка, торфокомпосты, перегной, а также соломистый навоз или резаная солома.</p> <p>В этих материалах не должно быть семян сорняков. Хорошие результаты получают при ежегодном мульчировании почвы (25 кг/м2) навозом, торфом (10—15 кг/м2) или соломой первоначально в норме 20 кг/10 м2, а в дальнейшем ежегодно по 10 кг/10 м2.<br />В качестве мульчи можно использовать черную полиэтиленовую пленку и массу из мелко раздробленной коры — отходов деревообрабатывающей промышленности. Мульча из коры медленно разлагается (5-сантиметровый слой разлагается в течение трех вегетационных периодов), хорошо удерживает дождевую воду и угнетает сорняки.</p> <p>Мульчирование почвы в рядах проводят сразу после посадки, а у плодоносящей малины — после первой ранневесенней обработки почвы. Не рекомендуется мульчировать сырые почвы с плохим дренажом.</p> <p>Для уничтожения сорняков в посадках малины проводят мотыжение и прополку.</p> <p>Удобрения под малину вносят в подготовленные ямки перед посадкой. Дополнительное внесение удобрений необходимо проводить на трех-четырехлетней плантации.</p> <p>Дозы удобрений определяются в каждом конкретном случае в зависимости от типа почвы и агротехники. С азотными удобрениями надо обращаться осторожно, так как излишки азота опасны, особенно весной и в конце лета: весной молодые побеги растут быстро, во время сбора урожая они затеняют плодоносящие побеги и качество ягод снижается; в конце лета побеги долго не прекращают рост, плохо вызревают и поэтому повреждаются осенью низкими температурами.</p> <p>Положительное действие повышенные дозы азота оказывают только на сорта с низкой побегопроизводительной способностью.<br />Иногда по внешнему виду растений можно определить, каких веществ не хватает в почве. Недостаток азота резко снижает продуктивность растений, листья на таких растениях мелкие, светло-желтые. Недостаток калия приводит к побурению краев листьев, они коробятся как при ожоге, мельчают. Фосфорное голодание ведет к образованию тонких побегов с быстро отмирающими пурпурными листьями. Обычно в условиях Центрального Нечерноземья растениям хватает почвенных запасов фосфора.</p> <p>Магниевое голодание ведет к пожелтению листьев от центра к краям и раннему листопаду. Недостаток в почве бора приводит к отмиранию почек весной, боковые веточки не образуются и растения не плодоносят.</p> <p>При дефиците железа желтеют верхушки побегов, мелкие жилки на листьях остаются зелеными.</p> <p>Уход за растениями. После посадки малины на участке проводят все необходимые мероприятия, которые способствуют подготовке к полному плодоношению на третий год.</p> <p>Против вредителей и болезней ранней весной посадки обрабатывают смесью 0,3% карбофоса с 1% бордоской жидкостью. Растения с признаками вирусной инфекции (низкорослые, тонкие) выкорчевывают и уничтожают. К осени вырастают побеги высотой от 50 до 100 см. При плотной схеме посадки на каждых 10 м2 образуется 20—25 таких побегов, способных дать на следующий год урожай до 3 кг/10 м2. На второй год после посадки отпрыски и побеги замещения равномерно заполняют ряды.<br />Малину можно выращивать без шпалер и с ними. Без шпалер выращивают сорта только с прямостоячими стеблями, их для большей устойчивости весной укорачивают. Все побеги должны располагаться в пространстве свободно.</p> <p>Шпалеры представляют собой опорные столбы, максимальное расстояние между столбами — 20 м, между ними натягивают в один или два ряда проволоку. Столбы используют железобетонные (сечение 10X10 см), или деревянные, предварительно обработанные в течение двух-трех дней антисептиками (100 г медного купороса на 5 л воды). Подготовленные березовые колья диаметром 8—10 см не требуют замены в течение 10 лет. Общая длина столбов от 2,2 до 2,5 м, высота над поверхностью почвы — от 1,5 до 1,8 м. Краевые столбы дополнительно закрепляют якорями.</p> <p>При установке шпалеры с двумя повешенными в одной плоскости и на одной высоте (1,5—1,7 м) проволоками с расстоянием между ними, равным диаметру столбов, все стебли, оставленные на плодоношение, а также отрастающие побеги заводят между проволоками, и они не свисают в междурядьях.</p> <p>Если на шпалере имеется одна проволока, плодовые стебли приплетают к ней шпагатом, а молодые побеги растут свободно.<br />На шпалере стебли крепят ранней весной, до начала распускания почек.</p> <p>Весной, при первой возможности определяют, не повреждены ли почки морозами, и подрезают стебли до первой хорошо перезимовавшей почки. Сорта с невысокими стеблями можно укорачивать до высоты 1,5—1,8 м. Сильная обрезка высокостебельных сортов снижает урожай, особенно при повреждений морозом нижних и средних почек, такие стебли подвязывают наклонно вдоль ряда. Одновременно с укорачиванием удаляют слабые, поломанные, а также поврежденные болезнями и вредителями стебли. Оптимальная плотность побегов на участке 12—15 шт на 1 м ряда. После обрезки и подвязки стеблей до пробуждения почек растения опрыскивают раствором нитрафена (от 2 до 4%) или мочевины (от 5 до 7%).<br />До цветения кусты еще 2—3 раза опрыскивают купрозаном (0,4%) совместно с карбофосом (0,3%) или их аналогами.<br />После окончания сбора урожая отплодоносившие и поврежденные молодые побеги удаляют и сжигают. Затем участок обрабатывается смесью купрозана и карбофоса.</p> <p>В сентябре-октябре побеги связывают и пригибают так, чтобы они располагались не выше 30—40 см над поверхностью почвы. Это способствует хорошей перезимовке растений, однако зимостойкие сорта можно выращивать без связывания и пригибания.</p> <p>Растения малины сильно реагируют на колебания водного баланса почвы. Полив может потребоваться весной, летом или осенью. Однако максимальная потребность в воде у растений малины приходится на период плодоношения. Орошение в весенне-летний период ускоряет рост побегов, ряды загущаются, что приводит н снижению качества ягод и развитию инфекций. В таких посадках созревание ягод задерживается.</p> <p>Обилие влаги в конце вегетации стимулирует рост побегов, они плохо вызревают и повреждаются низкими температурами.<br />Для малины с корневой системой, расположенной в горизонте до 20—30 см, для увлажнения почвенного слоя 30 см при влажности почвы 70% норма полива равна: 20 ведер/10 м2 — на супесях, 25 ведер/10 м2 — на легких суглинках, 30 ведер/10 м2 —на тяжелых суглинках.</p> <p>Следует учитывать, что редкие и обильные поливы благоприятствуют развитию корней в более глубоких слоях почвы, частые поливы небольшими дозами ведут к развитию корней в верхних горизонтах.</p> <p>При высокой агротехнике возделывания малины урожай ягод может достигать 30 кг/10 м2.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 02:08:29 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 <p>Крыжовник — многолетний кустарник высотой и диаметром кроны 1 — 1,5 м, основанием 30—50 см. Корневая система мощная, уходящая на глубину более 2 м (в зависимости от сорта, климата и типа почвы). На суглинистых почвах у молодых кустов до 80 % корней размещается на глубине 10—30 см (под кустом, где много питательных веществ и постоянная влажность). Большая часть корней плодоносящих кустов размещена в горизонте 20-60 см, в междурядьях заходит на глубину 40—50 см.</p> <p>Надземная часть куста состоит из ветвей разного возраста и прикорневых побегов, образующихся из почек стебеля у основания куста. Часть стебля длиной до 30 см, диаметром до 5 см погружена в почву (корневая шейка) . Прикорневые побеги превращаются в прикорневые ветви. Молодые побеги сначала травянистые, зеленые, в середине лета приобретают красноватую, бурую или сероватую окраску. К осени на побегах кожица расслаивается, подсыхает, они древеснеют. Число и длина прикорневых побегов (их еще называют нулевыми, замещающими) зависят от биологических особенностей сорта.</p> <p>В первый год прикорневые побеги интенсивно растут, со второго — на них появляются разветвления и образуется скелетная ветвь. Длина ежегодного прироста на разветвлениях скелетных ветвей 8—30 см. По мере старения куста при неблагоприятных условиях возделывания прирост сокращается или прекращается совсем. На боковых разветвлениях первого и последующих порядков закладываются смешанные вегетативно-генеративные или цветковые почки.</p> <p>Урожай крыжовника формируется на однолетних приростах и двухлетних плодушках. На более старой древесине плодовые образования представлены кольчатками, букетными и плодовыми веточками. Плодовые образования крыжовника живут обычно 2— 3 года, но при обильном внесении органических удобрений, особенно навоза, период их жизни увеличивается. У сортов с высокой побегообразовательной способностью, таких, как американо-европейские гибриды (Смена, Русский, Юбилейный, Сливовый, Изумруд Московский), более продуктивны двух-, трехлетние ветви. Оптимальный продуктивный возраст куста наступает через 4—6 лет после посадки. Сорта европейского типа (Финик, Варшавский, Зеленый бутылочный) характеризуются умеренной побеговосстановительной способностью; более продуктивны четырех-, шестилетние ветви и восьми-, десятилетний возраст кустов.</p> <p>Сила роста и форма куста варьируют: сильнорослые, среднерослые, слаборослые; с побегами, направленными прямо вверх, отклоненными, изогнутыми, раскидистыми, сжатыми в молодом возрасте и арковидными в плодоносящем состоянии. Так, у сорта Смена сильнорослые раскидистые кусты, у сорта Розовый 2 — среднерослые, компактные, прямостоячие.</p> <p>В узлах под листьями побеги несут шипы, различные по длине и характеру: одинарные, двойные, тройные, встречаются пятираздельные. У многих сортов (Юбилейный, Колхозный, Сливовый, Изумруд Московский, Розовый 2) шипы развиваются в каждой почке побега, до самой верхушки. Иногда на верхней части однолетних побегов часть почек не образует шипов (Смена, Финик, Русский, Садко). Редко растущие шипы (в основном у основания однолетних побегов) и опадающие осенью у сортов: Колобок, Каптиватор, Африканец, Слабошиповатый 2, практически бесшипные сорта — Орленок, Северный капитан.</p> <p>Для апробации сортов во второй половине лета рассматривают листья на вегетативных побегах — приросте текущего года. Листья крыжовника трех-, пятило пастные, различаются по величине (2,5—6,8 см длиной и 3,5—7,3 см шириной); по окраске — от светло-зеленых до темно-зеленых. Поверхность листьев выпуклая или вогнутая, блестящая или тусклая, кожистая или мягкая. <br />Основание пластинки листа прямое, выпуклое или с вырезом.</p> <p>Цветки колокольчатой формы. Соцветия одно-, двух-, трехцветковые. Схема строения цветка: 5 чашелистиков зеленой или красноватой окраски; 5 лепестков белой, красноватой или зеленоватой окраски; 5 тычинок. Пестик двухраздельный, короче тычинок. Завязь одногнездная. Плод — ложная ягода с многочисленными семенами, в студенистой оболочке. По форме плоды овальные, округлые, грушевидные (каплевидные); окраска — зеленая, желтовато-зеленая, оранжевая, красная, розовато-зеленая, черная. Поверхность — голая, с восковым налетом, опушенная простыми короткими или довольно длинными железистыми волосками До созревания обычно проступают жилки в продольном направлении, соединяя полюса.</p> <p>Ягоды разнообразны по величине массой 2—10 г. У старых европейских сортов масса ягод достигает 16—20 г. Вкусовые качества — от кислых до приторно-сладких, с ароматом. К числу столовых сортов относятся Пушкинский, Юбилейный, Колобок, Орленок, Каптива-тор. Изумруд Московский, Садко; десертных — Розовый 2, Московский красный. Сливовый, Родник. Для переработки рекомендуются сорта Смена, Северный капитан, сохраняющие интенсивную окраску ягод, сока. Ягоды сортов Финик, Русский универсального назначения.</p> <p>Развитие побегов и почек, сроки прохождения фенологических фаз. Крыжовник относится к наиболее ранним по началу вегетации ягодным кустарникам. На вегетативно размноженных растениях в первый год вегетации идет рост верхушечных побегов в течение 55—60 дней с начала цветения (первая декада мая). В последующие 50 дней, до третьей декады августа, происходит постепенное замедление роста побегов. В начале второго периода начинается рост боковых и прикорневых побегов, достигающих к первой декаде сентября 40—50 см. В конце вегетации на этих побегах насчитывается 250— 300 почек, более половины из них смешанные (вегетативно-генеративные). Ростовые почки формируются на верхушечной части боковых и прикорневых побегов.</p> <p>На второй год вегетации рост побегов продолжения интенсивней проходит в первый месяц, начиная с первой декады мая, а прикорневых — через 30—40 дней. В течение последующих 50 дней, до второй декады августа, рост побегов продолжения затухает. У прикорневых побегов постепенное затухание роста идет в течение 70—80 дней до третьей декады августа.<br />На боковых побегах почки почти все смешанные, вступают в плодоношение через год, на прикорневых — большинство почек ростовые, плодоношение начинается через два года.<br />Развитие цветков в смешанных почках проходит в несколько стадий, тесно связанных со сроками прохождения фенологических фаз. На продолжительность и интенсивность развития значительное воздействие оказывают метеорологические факторы, сокращая их в южной и удлиняя в центральной и северо­западной зонах.<br />В смешанных почках развиваются зачатки цветков, листьев, иногда побегов. В начале развития (I фаза), когда новые почки становятся заметными в пазухах распускающихся листьев на боковом приросте, в них происходит отделение зачатков листьев. Это совпадает с фенофазой распускания почек (продолжительность — 10—20 дней при температуре 10—18°С). В этот срок начинается интенсивный рост побегов. Затем происходит дифференциация покровных чешуек почек (II фаза). В середине почки обозначается конус нарастания(продолжительность — 16—30 дней при температуре 16—20° с). Фаза совпадает с замедлением роста побегов и созреванием плодов. После этого (III фаза) формируются зачатки листьев (продолжительность 44—72 дня при температуре 15—20 °С). На верхушке конуса нарастания появляются бугорки (IV фаза), из которых образуются зачатки цветков (продолжительность 11—20 дней при температуре 18—22°С). В это время заканчивается рост побегов; боковой прирост и прикорневые побеги сформировались. В начале листопада (V фаза) в новых почках образуются зачатки тычинок, чашечки и полости завязи (продолжительность 20—30 дней, температура 10—15°С). Формирование полости завязи заканчивается в сентябре (продолжительность 10-20 дней).</p> <p>Следующее развитие (VI—VIII фазы) — образование зачатков семяпочек. Проходит осенью или весной, в зависимости от продолжительности теплой, влажной погоды (длительность 50—70 дней, при раннем наступлении морозов — 145—150 дней). <br />Период глубокого покоя заканчивается в январе — начале февраля.</p> <p>Завершается развитие цветковой почки (IX фаза) ростом лепестков, тычиночных нитей, выдвижением бутонов (продолжительность 10—20 дней).</p> <p>Из смешанной почки начинают развиваться листья, затем распускаются бутоны и начинается рост побегов. Для сортов европейской группы характерно более раннее прохождение фаз развития, из-за чего в суровые зимы почки с развитыми зачатками цветков повреждаются или погибают.</p> <p>От начала вегетативного роста до образования зачатков цветков у европейских сортов проходит 108—122 дня, у североамериканских и гибридных — 120—130 дней. Дифференциация цветков на одно-, двухлетней древесине проходит раньше, чем на пяти-шестилетних плодушках благодаря лучшим условиям освещенности, питания и образованию большей площади листовой поверхности. Оптимальные условия для цветения и образования завязи — теплая, умеренно влажная погода (температура 18—20°С; влажность воздуха 60—65 %).</p> <p>У раноцветущих сортов (Орленок, Сливовый, Розовый 2, Северный капитан. Московский красный) цветение начинается в третьей декаде апреля — первой декаде мая, продолжительность цветения 5—12 дней. От начала цветения ранних до начала цветения поздних сортов (Финик, Каптиватор) — 3— 8 дней, в зависимости от температуры воздуха. Цветки крыжовника очень чувствительны к понижению температуры; ниже 12 С завязываемость снижается, а весенние заморозки (—3—4 С) приводят к гибели большей части цветков. Снижается завязываемость плодов и в условиях холодной дождливой погоды.</p> <p>Установка пленочных щитов или каркасов во время цветения способствует сохранению цветков не только от заморозков, но и холодных дождей.</p> <p>Самоплодность — эавязываемость плодов при естественном опылении собственной пыльцой. Проявляется у крыжовника в разной степени, в зависимости от физиологического состояния растений, морфологических особенностей цветка.</p> <p>К высокосамоплодным сортам (эавязываемость плодов свыше 10 %) относятся Московский красный. Сливовый, Розовый 2, Смена, Колобок, Орленок, Русский. При свободном опылении завязываемость плодов резко увеличивается (до 70 % и более).</p> <p>К числу положительных факторов, повышающих урожайность крыжовника, относится пчелоопыление, при котором завязываемость плодов достигает 100 %, возрастает количество крупных зрелых ягод. Крыжовник — один из самых ранних медоносов весной.</p> <p>Лучшие опылители, обладающие особо жизнеспособной пыльцой, сорта: Русский, Розовый 2, Сливовый. При совместном выращивании этих сортов с мелкоплодными у последних заметно повышается не только эавязываемость, но и средняя масса ягод.</p> <p>В условиях теплой дружной весны на плодородной с достаточным запасом влаги почве генеративные органы цветка (особенно мужские) развиваются более полноценными, а фенофазы проходят в сжатые сроки. При засухе, недостатке света или переувлажнении почвы проявляется стерильность пыльцы, цветки осыпаются.</p> <p>На урожайность культуры влияет суммарная длина плодоносящих ветвей одного куста, средняя масса ягод, число плодов на единице длины плодоносящих ветвей. Высокой урожайностью обладают сорта с большей побегообразовательной способностью, быстро восстанавливающие зону плодоношения после суровых зим, образующие наибольшее число ягод на 1 м длины плодоносящих ветвей.</p> <p>Сорта американо-европейской группы при оптимальном возрасте, благоприятных условиях возделывания достигают урожайности 15— 20 кг с куста. Высокоурожайными считаются и те кусты, с которых собирают по 7—10 кг после суровых зим, а также устойчивые к неблагоприятным факторам внешней среды (зимостойкие, засухоустойчивые, устойчивые к болезням).</p> <p>Скороплодность — биологическая особенность, обусловливающая раннее вступление в пору плодоношения. Этот признак тесно связан с высоким уровнем зимостойкости, укореняемостью, побегообразовательной способностью, мощным развитием корневой системы и листового аппарата.</p> <p>Двухлетние саженцы скороплодных сортов Колобок, Северный капитан. Пушкинский, Орленок, Изумруд Московский, Сливовый, Юбилейный имеют по 3—4 скелетных ветви с разветвлениями длиной 40—60 см. Такие сорта плодоносят на однолетнем приросте двухлетних ветвей. В первый же сезон роста кустов на постоянном месте создается обширная зона плодоношения, которая ежегодно увеличивается за счет сильного ветвления скелетных ветвей и прикорневых побегов.</p> <p>На двухлетнем кусте сорта Северный капитан насчитывается до 800 ягод, а сумма длины прироста текущего года — 23 м. Из них разветвление скелетных ветвей составляет 67 %, а побеги замещения — 33 %. У сортов Колобок и Пушкинский число ягод на двухлетнем кусте — 350—490, сумма длины прироста текущего года — 10 м. Из них 74—78 % приходится на разветвления скелетных ветвей, а 22—26 % — на побеги замещения. Стандартный скороплодный сорт Смена такого же возраста несет до 540 ягод, причем сумма прироста свыше 30 м.</p> <p>Урожайность скороплодных сортов в первые четыре года на 1—5 кг выше, чем у сортов обычного типа. Средняя урожайность молодых кустов сорта Северный капитан — 1,2—2,5 кг, а в пяти-, шестилетнем возрасте — более 10 кг. У сортов Колобок и Пушкинский урожайность двухлетних кустов — 0,8—1,5 кг, а в пяти-, шестилетнем возрасте 4—8 кг. На кустах старше восьми лет урожайность снижается из-за старения ветвей, сокращения длины ежегодного прироста.</p> <p>Качество ягод на новосадке крыжовника выше, чем в последующие годы плодоношения. У сорта Колобок средняя масса ягод на двухлетних кустах — 8 г, пятилетних — 6, а восьмилетних — 4 г. Ягоды выравненные, хорошо окрашены, легко убираются.</p> <p>Скороплодные сорта (кроме сильнорослых — Смена и Северный капитан) рекомендуется возделывать в первые четыре года по уплотненной схеме посадки — 1X1,5 м.</p> <p>Зимостойкость — комплексный признак, определяемый соответствием биологических особенностей условиям окружающей среды. Вымерзание крыжовника европейских сортов при низком уровне снежного покрова (10— 20 см) происходит при понижении температуры в декабре—ноябре до — 43° С. Существенный ущерб плодоносящей зоне наносят оттепели с последующими морозами —35—38° С в середине зимы и —30°С в конце зимы. Подмерзание однолетнего прироста большинства сортов по уровень снежного покрова происходит при снижении температуры до —33— 34°С как в начале, так и в середине зимы. Корневая система молодых кустов подмерзает при температуре —3—4°С и вымерзает при прямом промораживании ( —10 С).</p> <p>Окучивание и мульчирование новосадок, укрытие кустов снегом способствуют лучшей перезимовке. Низкий уровень агротехники, отсутствие садозащитных насаждений, неровный рельеф участка, высокая влажность почвы осенью или резкий недостаток влаги в период роста побегов летом снижают зимостойкость.</p> <p>В большей степени подмерзают сорта западноевропейской группы. Сорта, полученные от скрещивания западноевропейской группы с североамериканской, восстанавливают продуктивность после суровых зим через 1 — 2 года за счет быстрого отрастания однолетнего прироста, на котором формируется основной урожай. Восстановление продуктивности западноевропейских сортов происходит через 4—5 лет, так как плодовые образования развиваются на древесине старшего возраста.</p> <p>Крыжовник переносит временную засуху лучше, чем черная смородина или малина, из-за мощной глубоко проникающей корневой системы. Но при длительной засухе (1,5— 2 месяца) сбрасывает листья, не образует прироста и цветковых почек. Такие кусты сильно подмерзают зимой при температуре - 28-30° С.</p> <p>Устойчивость к грибному заболеванию — мучнистой росе (сферотеке) — тесно связана с физиологическими и биохимическими особенностями тканей побегов и плодов. Для устойчивых сортов свойственно быстрое прохождение фаз роста побегов и завязей, уязвимых для паразита. Сферотека поражает молодые верхушечные растущие побеги и листья, а также зеленые недозрелые плоды. Устойчивы к заболеванию большинство бесшипных и слабошиповатых сортов с сильным восковым налетом на ягодах: Смена, Слабошиповатый 2, Африканец, Колобок, Северный капитан. Орленок. Эти сорта — потомки диких североамериканских видов, устойчивых к сферотеке.</p> <p>Сорта крыжовника</p> <p>Отечественные зимостойкие сорта произошли от скрещивания западноевропейских с североамериканскими видами. Западноевропейские сорта с крупными, часто опушенными ягодами отличного выставочного вида, разнообразны по форме и окраске; десертного вкуса. Для растений характерна требовательность к условиям возделывания, медленное увеличение вегетативной массы куста, позднее вступление в плодоношение. Побеги сильно шиповатые, с коротким однолетним приростом, укореняемость слабая; побеги замещения немногочисленные. Кусты слабораскидистые, в основном пряморослые. Во влажные годы сильно поражаются сферотекой, а в суровые зимы подмерзают, долго восстанавливая продуктивность. К этой группе относятся распространенные в центральных и северозападных областях старые сорта: Английский желтый. Английский зеленый, Варшавский, Авенариус, Венера, Зеленый бутылочный. Триумфальный, Белый триумф, Финик. Часть из них была использована в селекции. Отечественные сферотекоустойчивые зимостойкие сорта — Русский, Смена, Юбилейный, Сливовый — получены от скрещивания с североамериканскими сортами: Хаутон, Карри, Джоселин, Смит, Орегон. В последние двадцать лет от североамериканских видов выведена новая группа отечественных сортов&#160; с бесшипными или слабошиповатыми побегами: Африканец, Бесшипный 2, Орленок, Северный капитан, Черномор, Черносливовый. Они характеризуются большей устойчивостью к неблагоприятным факторам, урожайностью, а также высоким содержанием биологически активных веществ; дегустационные качества свежих ягод уступают европейским сортам.</p> <p>Сорта крыжовника для любительского сада могут и не обладать максимальной зимостойкостью, так как условия ухода за каждым растением способствуют лучшему развитию. Однако они должны быть устойчивы к сферотеке (без применения ядохимикатов), скороплодны, разного срока созревания и разнообразного использования, отзывчивы на уход, легко размножаться.</p> <p>Агротехника выращивания крыжовника</p> <p>На структурных огородных почвах с глубоким плодородным слоем крыжовник можно возделывать более двадцати лет. На малоплодородных песчаных или торфянистых почвах кусты старше 10—12 лет оставлять нецелесообразно. Под культуру отводят защищенные от господствующих ветров освещенные участки сада, а также междурядья плодовых деревьев.</p> <p>Крыжовник лучше других ягодных культур переносит кислотность почвы. При рациональном внесении органических и минеральных удобрений успешно возделывается даже на песчаном грунте. Непригодны для посадки тяжелые глинистые почвы с близкими грунтовыми водами. На склонах растения следует размещать в верхней или средней части во избежание сильных повреждений весенними заморозками, вымокания, зимних подмерзаний и поражения грибными болезнями.</p> <p>Ежегодное внесение органических и минеральных удобрений рекомендуется на бедных песчаных или суглинистых почвах; на средне-плодородных — через год, а на окультуренных старых участках — через два года.</p> <p>Примерные дозы внесения удобрений на куст: навоз, компост или торфофекалий — 8—10 кг, аммиачная селитра — 30—50 г, хлористый калий — 20—30 г, суперфосфат — 50-80 г.</p> <p>Кроме основных удобрений, на неплодородных почвах применяют летние подкормки растворами органических и минеральных удобрений. Для приготовления таких растворов баки или бочки закапывают до половины в землю, заполняют 1/5 высоты коровяком, птичьим пометом или навозной жижей, заливают, размешивая водой. Приготовленный раствор еще разбавляют водой: коровяк — в 4—5 раз, птичий помет — в 10—12 раз, навозную жижу — в 6—8 раз. Удобрения вносят по ведру в борозды между кустами. Минеральные удобрения можно использовать для подкормок сразу же после растворения в воде или в дождливую погоду, в сухом виде, разбрасывая по бороздкам.</p> <p>Первую подкормку проводят после цветения. Это благоприятно влияет на рост побегов и завязей. Подкормка после снятия урожая способствует лучшей подготовке растения к зиме, закладке цветочных почек.</p> <p>Крыжовник более засухоустойчив, чем другие ягодные культуры. Но при засушливой погоде необходим полив в периоды наиболее интенсивного роста побегов и завязей, а также после сбора урожая, совмещая с жидкими подкормками. Норма полива 0,5—1 ведро воды на молодой куст (в лунку). На участке взрослых плодоносящих кустов полив проводят по бороздам вдоль рядов. После засушливого сезона применяют поздне-осенний полив —1—2 ведра на куст или по бороздам, не создавая застоя воды.</p> <p>ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ</p> <p>Обрезку и формирование скороплодных сортов с большой побегопроизводительной способностью проводят за 2—3 года. Из прикорневых побегов, отрастающих в первый сезон роста, оставляют 3—5 наиболее развитых; на второй год их число удваивается. В начале плодоношения куст имеет по 12—15 побегов замещения и ветвей разного возраста, в оптимальном возрасте — 20—25 разновозрастных ветвей. Основной урожай формируется на приросте прошлого года и двухлетних плодушках, поэтому ветви старше пятилетнего возраста удаляют. Кусты старше 10—12 лет выкорчевывают.</p> <p>Особое внимание уделяют ежегодному интенсивному прореживанию и нормированию прикорневых побегов для создания большей плодоносящей поверхности на периферии куста.</p> <p>ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ</p> <p>Успешное возделывание крыжовника зависит от регулярного внесения органо-мине-ральных компостов. Для приготовления компоста в бурт укладывают торф, навоз, ботву овощей, опавшие листья, солому, старые опилки, хвою, прослаивая каждые 30—40 см минеральными удобрениями. На 1 м2 поверхности компоста рассылают азотных удобрений — 400—500 г, суперфосфата — 500—600, калия — 350—400, молотого известняка до 400 г.</p> <p>В засушливую погоду бурт проливают и перелопачивают верхний слой. На площадь, отведенную под каждое растение (1,5 X 1,5 м или 1,0 X 1,5 м), при глубокой перекопке рекомендуется внести 18—20 кг органо-минеральных ком постов. Свежий навоз или помет перед посадкой не вносят во избежание ожога корней. Если компост не подготовлен, то в каждую посадочную яму (40 X 40 или 40 X 60 см) вносят органические и минеральные удобрения: перегноя или компоста — 1,5—2 ведра, торфа — 2 ведра, суперфосфата — 250—300 г, калийной соли — 30—40, древесной золы — 300, молотого известняка — 100— 150 г. Тщательно перемешанную смесь удобрений вносят на дно ямы и засыпают верхним плодородным слоем земли.</p> <p>Посадка крыжовника. Лучший период посадки — вторая половина сентября — начало октября. Перед посадкой корни обмакивают в почвенную болтушку, ветки саженцев подрезают, оставляя 3—4 побега с четырьмя-пятью почками на каждом. При задержке с посадкой подсушенные саженцы ставят в воду на 4—5 часов. Сажая, корни в яме расправляют, засыпают землей из междурядья и уплотняют почву вокруг саженца. Полив обязателен — 0,5—1 ведро воды. Мульчируют смесью сухой земли, перегноя, торфа или прелых опилок слоем 8-10 см.</p> <p>Уход после посадки. Для сохранения влаги, лучшего роста завязей, побегов и корней почву вокруг кустов рыхлят, пропалывают и мульчируют торфом, перегноем (10—12 кг под куст) или мульчирующей бумагой. Осенью междурядья перекапывают садовыми вилами на глубину 12—15 см, а в рядах и около кустов — на 10—12 см. В приствольные круги вступающих в плодоношение кустов заделывают органические удобрения (компост, перепревший навоз). Минеральные удобрения (суперфосфат, калийную соль, древесную золу, молотый известняк) рассыпают по всей площади, занятой крыжовником. На участке взрослых кустов органические удобрения вносят под куст и в бороздки вдоль ряда. Весной междурядья неглубоко перекапывают (10—12 см), при этом вносят по мере надобности азотные удобрения; снимают окучивание; рыхлят почву на глубину 6—8 см. Летом рыхление и прополку проводят 3—4 раза.</p> <p>Кусты сортов, образующих небольшое число прикорневых побегов и позднее вступающих в плодоношение, формируют за 5— 6 лет, так как основной урожай размещается на двухлетних плодушках и других плодовых образованиях трех-, четырехлетних ветвей. У таких кустов необходимо стимулировать рост прикорневых побегов, оставляя ежегодно 3—4 наиболее сильных, постепенно готовя замену ветвям старше 7—8 лет со слабым приростом или небольшим урожаем. У взрослого плодоносящего куста должно быть по 2—3 ветви одно-, семилетнего возраста, в сумме 20—25 ветвей. Такие кусты выращивают 10 и более лет.</p> <p>У всех сортов крыжовника при обрезке необходимо: удалить слабые прикорневые побеги, а также поломанные, пораженные вредителями и болезнями, вырезать ветви, растущие внутрь куста, лежащие на земле (непригодные для размножения); обрезать подмерзшие в суровую зиму ветви до сильного прироста, а прикорневые побеги — до уцелевших почек.</p> <p>Обрезку проводят рано весной (до распускания листьев) или осенью после листопада. Омолаживающую обрезку проводят на старых кустах ценных сортов или загущенных растений. Для этого осенью удаляют 1/2 или 2/3 старых ветвей, срезая их на уровне почвы, весной для стимуляции отрастания молодых побегов вносят органические удобрения и обильно поливают. На следующую осень удаляют остальные старые ветви и приступают к формированию омоложенного куста.</p> <p>РАЗМНОЖЕНИЕ КРЫЖОВНИКА</p> <p>Размножение крыжовника горизонтальными отводками от молодых кустов с сильным однолетним приростом — наиболее распространенный способ. Под маточными кустами почву рыхлят и обильно удобряют органо-минеральным компостом. Самые длинные побеги пригибают в борозды между кустами и плотно пришпиливают крючками в нескольких местах. При отрастании вертикальных побегов длиной 8—10 см ихдважды окучивают во влажную погоду. В течение лета обильно поливают, мульчируют перегноем или торфом. Осенью хорошо укорененные побеги отсекают и разделяют по числу отводков. Хорошо развитые отводки можно высадить на постоянное место, а со слабой корневой системой и одним побегом оставляют на второй сезон или помещают в питомник на доращивание. Отводки на доращивание сажают в борозды, уплотняя почву вдоль ряда после присыпки корней землей. Схема посадки (20—25) X 60 см с окучиванием на высоту 8—10 см. Рано весной проводят обрезку на 3—4 почки, рыхлят, снимают окучивание, в сухую погоду поливают, мульчируют. Задержка с рыхлением почвы весной может вызвать гибель отводков. В течение лета необходимы прополка, рыхление, подкормка аммиачной селитрой во влажную погоду (30 г/м2). <br />Двухлетние саженцы скороплодных сортов с тремя-четырьмя ветвями длиной 40—60 см вступают в плодоношение через год после посадки на постоянное место.</p> <p>Горизонтальные отводки можно получать от всех побегов молодого куста. Весной в рыхлой удобренной почве под кустом выкапывают лунки, укладывают в них однолетние побеги и среднюю часть засыпают холмиком из перегноя, оставляя верхний конец над землей. После сильных дождей холмики окучивают. От каждого такого побега получают 1—2 новых кустика.</p> <p>Вертикальные отводки получают от более старых кустов. Осенью куст срезают, оставляя одну-две ветви. Весной появляющиеся побеги засыпают рыхлой плодородной почвой, оставляя верхушки и добавляя почву по мере их отрастания. На следующую осень снимают окучивание, хорошо укоренные отводки отделяют.</p> <p>Одревесневшими черенками можно размножать американо-европейские гибриды, особенно сорта: Смена, Колобок, Орленок, Северный капитан. Осенью нарезают одревесневшие черенки и помещают во влажный песок для каллюсообразования. <br />Выдерживают там 1,5—2 месяца при температуре 2—3°С, затем засыпают опилками, размещают в снежном бурте и хранят до весны. Рано весной черенки высаживают в парники под стеклянные или пленочные рамы, оставляя одну-две почки.<br />Зеленое черенкование — более ускоренный и эффективный способ размножения. Проводят его в рассадниках или парниках с пленочными рамами. Грунт подготавливают из смеси торфа с песком (1:1) и укладывают слоем 10—15 см. Черенки заготавливают в период затухания роста побегов (июнь), их нарезают острым окулировочным ножом или бритвой длиной 5—7 см, не удаляя верхушечные почки и не укорачивая пластинки листьев.</p> <p>Для улучшения корнеобразования черенки обрабатывают стимуляторами роста — гетероауксином или индолилмаслнной кислотой (ИМК): на 1 л воды комнатной температуры — 100—150 мг гетероауксина или 30-35 мг ИМК. В плоскую стеклянную или эмалированную ванночку наливают раствор слоем 2—3 см, концы черенков погружают в него на 8—12 часов; на 1 м2 парника высаживают до 700 штук; глубина посадки 1,5—2 см.</p> <p>Корнеобразование проходит активнее при температуре субстрата 18—20°С. При повышении температуры парник проветривают, в жаркую погоду слегка притеняют. Лучший способ полива — мелкий распыл с помощью пульверизатора или опрыскивателя. При этом субстрат не переувлажняется, воздух поступает к корням, листья постоянно находятся под тонкой пленкой воды, как в тумане. Проводят тонкий распыл до появления придаточных корней.</p> <p>Лучшему развитию после укоренения способствуют подкормки раствором минеральных солей: азота, фосфора, калия (1:2:1). В конце сезона для повышения зимостойкости еще раз проводят подкормку раствором этих же солей (1:3:3). Концентрация раствора 1 %-ная, расход на 10 м2 —25&#160; </p> <p>У скороплодных сортов с сильной побего-производительной способностью, таких, как Северный капитан. Смена, Колобок, укореняемость — до 100 %, сумма прироста 28— 36 см. Сорта Русский, Юбилейный, Изумруд Московский, Орленок, Сливовый укореняются на 76—88 %, прирост до 24 см. Более слабая укореняемость у сортов Родник, Розовый 2 — 50—60 %, прирост 8—9 см. Европейские сорта Финик, Зеленый бутылочной, Белый триумф.</p> <p>Защита от заморозков. Полив дождеванием после полуночи — эффективный способ защиты от заморозков. Дымление с помощью костров из влажной соломы, старых листьев, мусора поднимает температуру воздуха на 1°С. Если кустов немного, их можно прикрыть полиэтиленовой пленкой или бумагой.</p> <p>ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КРЫЖОВНИКА</p> <p>Крыжовниковая огневка. Один из опасных и распространенных вредителей. Бабочка с серыми крыльями (размах до 30 мм). Передние крылья с поперечными коричневыми полосами. Гусеница зеленая, с черной головкой, длиной 18 мм. Куколки коричневые, находятся в паутинистых коконах зеленовато-серого цвета. Зимует в стадии куколки в поверхностном слое почвы. Бабочки вылетают перед цветением. Весной бабочки откладывают яйца внутрь цветков. Плодовитость самок высокая — 130—200 яиц. Отродившиеся гусеницы внедряются в завязи, выедают мякоть и семена. Питаются около месяца. Каждая гусеница повреждает до шести ягод. Поврежденные ягоды преждевременно окрашиваются, затем засыхают или загнивают.</p> <p>Меры борьбы. Сбор и уничтожение преждевременно окрашенных ягод с гусеницами; перекопка почвы вокруг кустов, окучивание кустов осенью. Перед цветением и сразу после него кусты опрыскивают 0,3 %-ным карбофосом; применяют также опрыскивания настоями ботвы помидоров, горчицы, древесной золы.</p> <p>Крыжовниковая побеговая тля. Наиболее часто встречающийся вредитель. В период набухания и распускания почек личинки выходят из яиц, зимовавших на побегах, и сосут сок молодых листьев; располагаются на обратной стороне листьев. <br />Поврежденные листья и молодые побеги искривляются, останавливаются в росте.</p> <p>Меры борьбы. Уничтожение зимующей стадии — до распускания почек опрыскивание 60 %-ной пастой нитрафена; против личинок — в стадии зеленого конуса опрыскивание 0,3 %-ным карбофосом. За 30 дней до сбора урожая все обработки прекращают.</p> <p>Желтый крыжовниковым пилильщик. Насекомое красновато-желтого цвета; головка и грудь черные. Личинки (ложногусеницы) за 1—2 дня почти полностью объедают листья, оставляя жилки. Зимуют взрослые личинки в коконах под кустами на глубине до 15 см. Окукливаются рано весной. В период распускания листьев взрослые насекомые откладывают яйца на нижней стороне листьев (вдоль жилок) в виде цепочки. Через 10 дней появляются личинки зеленоватого цвета. В течение лета развивается 2—3 поколения пилильщиков.</p> <p>Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы под кустами. После цветения опрыскивание 0,3 %-ным карбофосом. Ранневесенняя обрезка с удалением и сжиганием срезанных ветвей, зараженных гусеницами. Старые ветви срезают у земли без пеньков; крупные срезы замазывают садовым варом.</p> <p>Мучнистая роста (сферотека). Наиболее распространенное грибное заболевание. Признак поражения — после цветения на молодых побегах и завязях появляется белый мучнистый налет. Верхушечные листья закручиваются. В июне заболевание проявляется наиболее сильно, затем белый налет буреет и превращается в плотный сероватый войлок, покрывающий молодые побеги, листья, ягоды. Пораженные верхушки побегов зимой вымерзают, ягоды становятся негодными для потребления. Сильнее поражаются кусты на пониженном, влажном или затененном участке, а также ветви в загущенных, непрореженных кустах.</p> <p>Меры борьбы. Вырезка пораженных побегов до здоровой части, сжигание обрезанных ветвей; прореживание за счет слабопродуктивных ветвей. Опрыскивание весной при распускании почек и после сбора урожая 0,2 %-ным каратаном. Сразу после цветения двукратное опрыскивание настоем свежего коровяка с интервалом в 8—10 дней.</p> <p>Наиболее распространенный препарат для борьбы против большинства грибных болезней плодовых и ягодных культур — бордосская жидкость. Для приготовления 10 л 1 %-ного раствора этой жидкости берут 100 г медного купороса и 100 г негашеной извести (или 150 г свежегашеной пушонки). Известь гасят небольшим количеством воды за день до опрыскивания. В 1/2 количества воды (в деревянной посуде) разводят медный купорос и отдельно, в таком же количестве воды, свежегашеную известь. Растворенный купорос вливают тонкой струей в известковое молоко, помешивая деревянной лопаткой. Бордоская жидкость должна иметь густой голубой цвет и нейтральную или слабощелочную реакцию (лакмусовая бумажка не изменяет цвет) во избежание ожога листьев. Смесь готовят в день использования.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 02:07:01 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 <p>Рябина отличается быстрым ростом, высокой декоративностью и широко применяется для озеленения городов, населённых пунктов и отдельных объектов.</p> <p>Однако качество и выход посадочного материала в питомниках нередко снижается вследствие поражения рябины инфекционными болезнями, преимущественно грибного происхождения. В питомниках на разных видах рябины широко распространены разные типы болезней листьев и некрозно-раковые заболевания стволов и ветвей.</p> <p>Болезни листьев</p> <p>В зависимости от биологических особенностей возбудителей признаки поражения листьев проявляются в мае-июне или во второй половине лета. При массовом распространении болезней с сильной степенью поражения листовых пластинок наблюдается преждевременное усыхание и опадение листьев. Это приводит к снижению декоративности растений и накоплению большого количества инфекции. Активному развитию болезней, поражающих листья, способствует высокая влажность в весенне-летний период.</p> <p>Источниками инфекции являются опавшие поражённые листья, на которых зимуют возбудители болезней.</p> <p>Мучнистая роса</p> <p>Мучнистая роса вызывается мучнисторосяными грибами Podos- phaera clandestine (= p. oxyacan- thae) и Phyllactinia guttata. Во второй половине июля на листьях появляется очень нежный, белый, паутинистый налёт мицелия с конидиальным спороношением возбудителей. Мицелий P. clandestina развивается с обеих сторон листьев, а у P. guttata – преимущественно с нижней. В течение лета у обоих возбудителей образуется несколько генераций (поколений) конидий, которые заражают молодые листья с тонкой кутикулой. С конца июля на поверхности мицелия формируются шаровидные плодовые тела грибов – клейстотеции. Вначале они имеют вид мелких жёлтых точек, расположенных рассеянно или группами. По мере созревания клейстотеции темнеют, приобретают коричневый или почти чёрный цвет и становятся хорошо заметными на фоне белого налёта. В виде клейстотециев грибы зимуют на опавших поражённых листьях и частично на почве. В конце весны в плодовых телах созревают сумки с сумкоспорами. Зрелые споры разлетаются и заражают молодые листья.</p> <p>Ржавчина</p> <p>Ржавчина вызывается разнохозяйным ржавчинным грибом Gymnos- porangium cornutum (= G. juni- perinum; G. aurantiacum). Он способен развиваться только при наличии двух разных растений-хозяев, которыми для него служат виды рябины и можжевельника. В первой половине лета на рябине образуется весенне-летняя стадия гриба, представленная двумя формами спороношений: спермогониями (пикнидами) с пикноспорами и эциями с эциоспорами. При этом на листьях появляются пятна разного характера. На верхней стороне они округлые, диаметром 2–5 мм, оранжево-жёлтые с тёмно-коричневыми точечными бугорками спермогониев. С нижней стороны листьев на беловатых пятнах образуется эциальное спороношение гриба в виде бурых конусообразных выростов длиной 1–2 мм, растрескивающихся звездообразно. Зрелые, лёгкие эциоспоры рассеиваются на расстояние до 250 м и заражают разные виды можжевельника. Весной следующего года на стволах и ветвях можжевельника развиваются базидии с базидиоспорами, которые заражают листья рябины. При сильном развитии болезни пятна могут покрыть большую часть листовой пластинки, отчего листья деформируются.</p> <p>Бурая пятнистость вызывается грибом Phyllosticta sorbi. Во второй половине лета на верхней стороне листьев появляются красновато-бурые пятна с красно-фиолетовой каймой, чаще неправильной формы. В центре пятна образуются пикниды возбудителя в виде скученных мелких чёрных точек. По мере развития болезни отдельные пятна сливаются и сплошь покрывают отдельные участки листовой поверхности. Поражаются разные виды рябины.</p> <p>Серая пятнистость</p> <p>Серая пятнистость вызывается грибом Phyllosticta aucupariae. Во второй половине лета с обеих сторон листьев появляются серые пятна с широкой тёмнокоричневой каймой, округлой или неправильной формы. На верхней стороне пятен образуются пикниды гриба в виде мелких чёрных точек. Часто пятна сливаются и покрывают большую часть поверхности листьев. Поражаются разные виды рябины.</p> <p>Парша</p> <p>Парша вызывается грибом Fusicladium orgiculatum. В первой половине лета на обеих сторонах листьев появляются мелкие бурые пятна с лучистыми краями, округлой или неправильной формы. На пятнах развивается оливковый бархатистый налёт мицелия с кони- диальным спороношением. В летний период образуется несколько генераций конидий, которые заражают молодые листья. При высоком уровне поражения пятна могут покрыть почти всю поверхность листа. Наиболее активному развитию болезни способствует большое количество осадков в летний период. Источником инфекции являются опавшие поражённые листья, на которых формируется сумчатая стадия гриба – перитеции с сумками. Весной созревшие в сумках сумкоспоры осуществляют первичное заражение листьев.</p> <p>Вирусная кольцевая мозаика</p> <p>Вирусная кольцевая мозаика вызывается Tobaco ringspot virus. Весной появляются зеленоватожёлтые кольца разного размера с зелёным центром. Многочисленные пятна сливаются, образуя характерный мозаичный рисунок. При сильном развитии болезни поражённые листья деформируются, становятся морщинистыми, как бы курчавыми, усыхают и опадают.</p> <p>Болезни ветвей и стволов</p> <p>Некрозные болезни стволов и ветвей вызывают грибы, обладающие разной паразитической активностью. Возбудители этой группы заболеваний проникают в ткани поражаемых органов через различные повреждения коры и естественные «ворота» инфекции (чечевички, основания побегов и почек). Источниками инфекции служат больные растения, опавшие и неубранные после обрезки поражённые ветви со спороношением возбудителей. Некрозные болезни рябины в питомниках вызывают ослабление и гибель молодых растений. Развитию некрозных болезней способствуют различные факторы, вызывающие ослабление растений: засуха, подмерзание, техногенное загрязнение воздуха и почвы, нарушение правил ухода за растениями и др.</p> <p>Туберкуляриевый (нектриевый) некроз</p> <p>Туберкуляриевый (нектриевый) некроз вызывается грибом Tubercularia vulgaris (сумчатая стадия – Nectria cinnabarina). Поражённая кора стволов и ветвей не изменяет окраску, поэтому обнаружить болезнь до появления характерных симптомов трудно. Специфическим признаком некроза служит спороношение гриба на разных стадиях развития. Вначале из трещин коры выступают многочисленные конидиальные стромы в виде розовых, гладких, округлых подушечек диаметром 0,5–2 мм, на поверхности которых развивается конидиальное спороношение. Образование конидий происходит в течение всего года, но заражение растений возможно только в период вегетации. Сумчатая стадия гриба образуется очень редко и поэтому большого значения в распространении инфекции и заражении растений не имеет.</p> <p>Туберкуляриевый некроз поражает очень многие лиственные породы, которые могут служить источниками инфекции для рябины.</p> <p>Цитоспоровый некроз (цитоспороз)</p> <p>Цитоспоровый некроз (цитоспороз) вызывается грибами из рода Cytospora: C. leucostoma, C. leucosperma, C. rubescens, C. schulzeri. На одном растении может поселиться один вид, но чаще они встречаются совместно в разных комбинациях. Вначале на стволах и ветвях появляются локальные овально вытянутые некрозы с желтоватой корой. Некротические участки быстро разрастаются, сливаются и полностью окольцовывают тонкие стволы и ветви. В толще поражённой коры формируются пикниды возбудителей в виде многочисленных мелких конических или округлых бугорков, выступающих светлыми или тёмными дисковидными вершинами из разрывов перидермы. Весной или в начале лета из пикнид выходит слизистая масса спор, застывающая в виде капель, жгутиков, спиралек красноватого, оранжево-красного, тёмно-красного или жёлтого цвета. Как правило, цитоспороз развивается на фоне предварительного ослабления растений, вызванного различными неблагоприятными факторами, в том числе засухой, загрязнением атмосферы, поражением болезнями, повреждением вредителями и др.</p> <p>Указанные возбудители цитоспороза поражают разные лиственные породы, которые могут быть источниками инфекции для рябины.</p> <p>Чёрный (бискогниоксиевый) некроз</p> <p>Чёрный (бискогниоксиевый) некроз вызывается грибом Biscogniauxia repanda (= Nummularia repanda). Поражаются разные виды рябины. Вначале кора поражённых стволов и ветвей становится желтоватой, затем на ней появляются трещины. С течением времени трещин становится больше, они расширяются, кора в этих местах отстаёт, края заворачиваются кверху. Поражённые стволы приобретают неопрятный, как бы взъерошенный вид. В этот период из трещин коры выступают аскостромы гриба в виде многочисленных плоских или вогнутых, чёрных, твёрдых, округлых подушечек диаметром 10–12 мм, толщиной 4–6 мм. В конечной стадии болезни поражённая кора опадает, обнажая потемневшую древесину со стромами. Плодовые тела (перитеции) образуются в периферической части стром, выступая на их поверхность еле заметными устьицами в виде очень мелких точечных бугорков. Зрелые аскоспоры разносятся дождевой водой и насекомыми. Заражение растений происходит в период вегетации. Кроме отмирания коры гриб вызывает белую заболонную (периферическую) гниль древесины стволов и ветвей. Нередко на растениях, поражённых некрозом, поселяются возбудители цитоспороза, что значительно ускоряет ослабление и усыхание растений.</p> <p>Усыхающее дерево рябины, пораженное черным некрозом</p> <p>Система мер борьбы с болезнями рябины в питомниках включает следующие мероприятия:</p> <p>&#160; &#160; систематический надзор за появлением и распространением болезней в период с мая по сентябрь, когда проявляются характерные признаки поражения растений;<br />&#160; &#160; создание оптимальных условий для роста и развития рябины, повышающих её устойчивость к некрозно-раковым болезням;<br />&#160; &#160; пространственная изоляция рябины и можжевельника, поскольку они поражаются одним видов гриба – возбудителя ржавчины этих пород;<br />&#160; &#160; обрезка больных и усохших ветвей и удаление отдельных усохших растений с последующим их уничтожением;<br />&#160; &#160; при массовом распространении болезней листьев обязательна ликвидация осенью источников инфекции – опавших листьев (сжигание или опрыскивание искореняющими фунгицидами);<br />&#160; &#160; в очагах цитоспороза проведение в мае-июне или в конце августа профилактических опрыскиваний крон и стволов деревьев фунгицидами.</p> <p>Для химических обработок необходимо использовать фунгициды, разрешённые для защиты древесных растений на соответствующий год с соблюдением регламента их применения.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 01:57:30 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>Клюква болотная прекрасно адаптирована к климатическим условиям российского Нечерноземья.</p> <p>Ягоды клюквы болотной созревают на 3–4 недели раньше клюквы крупноплодной. Это очень важное преимущество, ведь в Костромской области, например, первые осенние заморозки могут наступить в первой-второй декадах сентября, а иногда и во второй-третьей декадах августа. Поэтому ягоды даже таких раннеспелых сортов клюквы крупноплодной, как Бен Лир (Ben Lear), Блек Вейл (Black Veil), Кроули (Crowley), Эрли Блек (Early Black), Эрли Ричард (Early Richard), Вашингтон (Washington), полностью созревающих здесь лишь в конце второй-третьей декады сентября, в отдельные годы в недозрелом состоянии повреждались ранними осенними заморозками. Ягоды сортов Бергман (Bergman), Франклин (Franklin), Сирлз (Searles), Стивенс (Stevens), Вульман (Woolman) полностью вызревали лишь в 30–40% лет наблюдения. Полного созревания ягод таких сортов как Беквит (Beckwith), Хоус (Howes), Мак Фарлин (Mc.Farlin), Пилгрим (Pilgrim) за все время испытания в Костромской области (около 20 лет) не отмечено.</p> <p>Клюква болотная введена в культуру с конца XX века в России и странах Балтии. Созданы первые сорта: Вируссааре (Virussaare), Соонтагана (Soontagana), Майма (Maima), Нигула (Nigula), Курессоо (Curessoo), Тарту (Tartu) в Нигуласком заповеднике (Эстония); Алая заповедная, Дар Костромы, Краса Севера, Сазоновская, Северянка, Соминская, Хотавецкая – на Костромской лесной опытной станции (в 2009 году переименована в Центрально-европейскую лесную опытную станцию). Ниже приводится краткое описание российских сортов клюквы болотной.</p> <p>Цветение клюквы сорта Дар Костромы</p> <p>Алая заповедная. Сорт позднего срока созревания (конец первой декады сентября). Стебли коричневые. Листья сравнительно мелкие, удлиненно-яйцевидные, зеленые. Приподнимающиеся побеги средней длиной около 40 мм растут под углом к горизонтали, близким к 15°. Ягоды шаровидные, средних размеров и крупные (13,3&#215;13,8 мм), красные, кислые, сочные. Средняя масса 100 ягод 130 г, максимальная одной ягоды – 2,3 г. Средняя урожайность 1,2 кг/м2 (12 т/га), максимальная – 3,4 кг/м2. Сохраняемость ягод хорошая. Плоды содержат: сахаров 7,3%, кислот 2,9%, витамина С 23 мг/100 г. Достоинства сорта: высокая урожайность, относительно позднее цветение, одномерность плодов. Недостаток: сильная зависимость величины ягод от режима увлажнения субстрата.</p> <p>Дар Костромы. Сорт средне-раннего срока созревания (конец третьей декады августа). Стебли светло-коричневые и коричневые. Листья крупные, широколанцетные, зеленые. Приподнимающиеся побеги средней длиной около 75 мм растут под углом к горизонтали около 50°. Ягоды очень крупные (12,5&#215;16,5 мм), плоскоокруглой формы, ребристые, с глубокой выемкой у плодоножки, темно-красные и вишневые, кислые, сочные. Средняя масса 100 ягод 152 г, максимальная одной ягоды – 4,98 г. Средняя урожайность 1,6 кг/м2, максимальная 4,1 кг/м2. Сохраняемость ягод удовлетворительная. Плоды содержат: сахаров 6,0%, кислот 3,0%, витамина C 35 мг/100 г. Достоинства сорта: высокая урожайность, крупноплодность, раннеспелость. Недостатки: формирование большей части урожая внутри заросли, в отдельные годы невысокая завязываемость ягод.</p> <p>Краса Севера. Сорт позднего срока созревания (конец первой декады сентября). Стебли светло-коричневые и бурые. Листья крупные, удлиненно-яйцевидные и овальные, зеленые. Приподнимающиеся побеги растут под углом к горизонтали, близким к 30°, имеют среднюю длину 70 мм, часто формируют более одной цветковой почки. Ягоды округло-овальные, с выемкой у плодоножки, очень крупные (15,3&#215;15,0 мм), от светло-красных до темно-красных со светло-красным боком, всегда с малиновым оттенком, блестящие. Средняя масса 100 ягод 157 г, максимальная одной ягоды 4,48 г. Средняя урожайность 1,6 кг/м2, максимальная 3,6 кг/м2. Сохраняемость ягод удовлетворительная. Плоды содержат: сахаров 6,8%, кислот 3,0%, витамина С 21 мг/100 г. Достоинства сорта: высокая урожайность, крупноплодность. Недостатки не выявлены.</p> <p>Сазоновская. Сорт среднего срока созревания (начало первой декады сентября). Стебли светло-коричневые и бурые. Листья средней величины, яйцевидные и удлиненно-яйцевидные, светло-зеленые. Приподнимающиеся побеги длиной в среднем 70 мм растут под углом, близким к 55°. Ягоды сердцевидной формы с ребристой и бугристой поверхностью, асимметричные, средних размеров (13,0&#215;12,0 мм), фиолетово-красные, сладковато-кислые, сочные. Средняя масса 100 ягод 83 г, максимальная одной ягоды 2,13 г. Средняя урожайность 0,9 кг/м2, максимальная 2,0 кг/м2. Сохраняемость ягод хорошая. Плоды содержат: сахаров 8,1%, кислот 3,0%, витамина С 23 мг/100 г, пектиновых веществ и антоцианов – больше, чем другие сорта. Достоинства сорта: привлекательная окраска плодов, высокое содержание биологически активных веществ, отличное качество продуктов переработки ягод. Недостатки: формирование около 50% урожая внутри заросли, недостаточно крупные ягоды, сравнительно невысокая урожайность.</p> <p>Северянка. Сорт среднераннего срока созревания (конец третьей декады августа). Стебли от светло- до темно-коричневых. Листья крупные, яйцевидные и удлиненно-яйцевидные, темно-зеленые. Приподнимающиеся побеги длиной в среднем 60 мм растут под углом, близким к 30°. Ягоды овальные, с очень мелкой выемкой у плодоножки, крупные (18,7&#215;14,1 мм), темно-красные, с сильным восковым налетом, кислые, сочные. Средняя масса 100 ягод 138 г, максимальная одной ягоды 2,83 г. Средняя урожайность 1,4 кг/м2, максимальная 2,4 кг/м2. Сохраняемость ягод удовлетворительная. Плоды содержат: сахаров 7,2%, кислот 2,8%, витамина С 20 мг/100 г. Достоинства сорта: высокая урожайность, крупноплодность. Недостаток: разномерность ягод.</p> <p>Соминская. Сорт среднераннего срока созревания (конец третьей декады августа). Стебли светло-коричневые. Листья средние и крупные, удлиненно-яйцевидные, зеленые. Приподнимающиеся побеги длиной около 75 мм растут под углом, близким к 25°. Ягоды сердцевидной формы, асимметричные, часто с небольшим выростом у плодоножки, бугристые, с очень мелкой выемкой у основания, крупные (14,9&#215;14,5 мм), темно-красные и вишневые, кислые, сочные. Средняя масса 100 ягод 132 г, максимальная одного плода – 2,84 г. Средняя урожайность 1,4 кг/м2, максимальная – 2,7 кг/м2. Сохраняемость ягод хорошая. Плоды содержат: сахаров 7,1%, кислот 3,0%, витамина С 32 мг/100 г. Достоинства сорта: высокая урожайность, крупноплодность. Недостатки: разномерность ягод, склонность к вторичному цветению.</p> <p>Хотавецкая. Сорт среднего срока созревания (начало первой декады сентября). Стебли светло-коричневые и бурые. Листья средней величины, овальные и яйцевидные, темно-зеленые. Приподнимающиеся побеги средней длиной 55 мм растут под углом к горизонтали, близким к 40°. Ягоды плоскоокруглые средних размеров (12,0&#215;13,0 мм), красные и темно-красные, кислые, сочные. Средняя масса 100 ягод 86 г, максимальная одной ягоды 2,2 г. Средняя урожайность 1,5 кг/м2, максимальная 3,2 кг/м2. Сохраняемость ягод очень хорошая. Плоды содержат: сахаров 6,4%, кислот 3,4%, витамина С 26 мг/100 г. Достоинства сорта: высокая урожайность, способность ягод к длительному хранению. Недостаток: сравнительная мелкоплодность.</p> <p>Сорта клюквы болотной костромской селекции прошли успешные испытания в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. За время испытаний в Костромской области (около 20 лет) не было случая повреждения недозрелых ягод этих сортов ранними осенними заморозками. По крупноплодности и высокой урожайности сорта Дар Костромы, Краса Севера, Северянка, Соминская и многие новые гибриды не уступают испытанным в Костромской области североамериканским сортам клюквы крупноплодной.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 01:54:39 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>Можно с уверенностью сказать, что смородина есть в каждом саду: и на каких-нибудь 6 сотках с трухлявым сарайчиком, и в огромной усадьбе с шикарным особняком. Ещё бы! Варенье-то все любят. А для того чтобы полакомиться им, нужно сначала вырастить, взлелеять и выхолить этот ягодный кустарник. А ещё раньше выбрать крепкий саженец и правильно его посадить. <br />Этим и займёмся.</p> <p>Какого цвета бывают ягоды?</p> <p>Ответ на этот вопрос все знают. Чёрные, красные, розовые, белые… Правильно. И хотя окрасок плодов много, рождаются они на кустарниках, принадлежащих всего к двум видам:</p> <p>&#160; &#160; Смородина чёрная (Ribes nigrum).</p> <p>&#160; &#160; Смородина красная (Ribes rubrum). К этому виду относятся все смородины с ягодами белого, кремового, розового, вишнёвого и всех оттенков красного цвета.</p> <p>Красная и чёрная смородины предъявляют несколько разные требования к месту посадки, и главное – к дальнейшему уходу.</p> <p>Если выбирать между видами, то различаются они, кроме размера, вкуса и цвета ягод, вот чем:</p> <p>&#160; &#160; Красная смородина более морозоустойчива, чем чёрная.</p> <p>&#160; &#160; Красная смородина меньше страдает от возвратных заморозков, так как успевает отцвести до наступления таковых.</p> <p>&#160; &#160; В красной смородине меньше аскорбиновой кислоты, зато её плоды содержат никотиновую кислоту, органические кислоты, дубильные вещества, соли кобальта и железа.</p> <p>&#160; &#160; В ягодах красной смородины относительно мало сахара, поэтому она подходит для диабетиков.</p> <p>Какой должен быть саженец?</p> <p>Смородина довольно долговечна – она может хорошо плодоносить в течение 15 и более лет, при условии правильного ухода. Немаловажно, чтобы саженец был изначально здоров. Поэтому, выбирая посадочный материал, нужно знать следующее:</p> <p>&#160; &#160; Лучше всего подойдёт двухлетний саженец с двумя-тремя побегами.</p> <p>&#160; &#160; Он должен быть здоровым. Это значит, что должен бодро выглядеть, не иметь признаков увядания. Кроме того, на побегах, листьях или почках не должно быть никаких пятен, свидетельствующих о грибковых заболеваниях.</p> <p>&#160; &#160; Корневая система должна иметь хотя бы три скелетных корня длиной 20 см. Если растение находится в горшочке, то нужно вынуть земляной ком. Он должен быть хорошо оплетён корнями растения, что свидетельствует о развитой корневой системе. Это надо сделать обязательно, так как от состояния именно подземной части зависит, как быстро и успешно приживётся растение.</p> <p>&#160; &#160; Смородина часто поражается различными заболеваниями, поэтому лучше отдать предпочтения сортам, устойчивым к вредителям и болезням. Например, хорошо себя зарекомендовали сорта чёрной смородины: «Селечинская 2», «Аннади», «Геркулес», «Орловия», «Сударушка». Устойчивые сорта красной смородины: «Йонкер Ван Тетс», «Константиновская», «Газель», «Валентиновка», «Рондом».</p> <p>Чем больше сортов, тем лучше</p> <p>Большинство сортов смородины самоопыляются, однако перекрестное опыление позволяет получить обильный урожай более крупных плодов, поэтому имеет смысл посадить на участке несколько кустов разных сортов одного вида.</p> <p>Лучше весной или осенью?</p> <p>Сажать лучше осенью, в первой половине октября. Особенно чёрную смородину, потому что она начинает вегетировать очень рано, буквально после нескольких дней плюсовой температуры. Красная просыпается позже – её можно посадить ранней весной. Но всё это не имеет значения для саженцев с закрытой корневой системой – их можно сажать и в начале, и в конце сезона.</p> <p>Смородина любит солнце…</p> <p>И красная, и чёрная смородина любят солнце. На хорошо освещённых побегах образуется гораздо больше букетных веточек с цветочными почками. Чёрная смородина может выдерживать затенение, но именно выдерживать, а не прекрасно себя чувствовать и плодоносить в условиях недостатка света.</p> <p>Помимо того, что участок должен быть хорошо освещён, он ещё должен быть хорошо защищён от ветра, который мешает насекомым опылять растение. Кроме того, для посадки не подходят низины: там задерживается холодный воздух.<br />… и влагу…</p> <p>Смородина красная – растение-мезофит, а попросту говоря, любит влагу и крайне отрицательно относится к засухам. Чёрная ещё больше требовательна к влажности почвы, ведь этот вид относится к гигрофитам. В диких условиях черная смородина растёт по берегам рек, во влажных лесах и даже по окраинам болот. Конечно, небольшие засушливые периоды смородина может пережить, но если они будут повторяться часто, то растение может и погибнуть или заболеть.</p> <p>… и хорошую почву</p> <p>То, что смородина любит влагу, не значит, что она может расти на заболоченных территориях. Нет-нет. Ей нужна влажная, но хорошо дренированная почва. По механическому составу лучше всего подойдут лёгкие суглинки со слабокислой средой для чёрной смородины, нейтральной – для красной.</p> <p>Перед посадкой весь участок перекапывают на глубину штыка лопаты, параллельно внося на каждый м2 по 4 кг перегноя, 100–150 г суперфосфата, 20–30 г сернокислого калия. Если вместо перегноя используют торф, то его смешивают с костной мукой, добавляя её по 100 г на м2.</p> <p>Теперь сажаем</p> <p>Посадочные ямы выкапывают глубиной примерно 40 см и такого же диаметра. Затем внутрь ямы закладывают плодородную смесь из перегноя, 200 г суперфосфата и 30–40 г калия сернокислого, заполняя &#190; объёма. Лучше всего сделать это за несколько недель до посадки, чтобы земля успела осесть.</p> <p>Между ямами в одном ряду оставляют 1,5–1,8 м, в зависимости от габитуса конкретного сорта, между рядами – 1,8–2 м.</p> <p>Перед посадкой все засохшие и повреждённые корни удаляют. Далее в яму выливают ведро воды, сажают растение, аккуратно расправляют корни и засыпают перегноем. Затем ещё раз поливают. Для того чтобы куст хорошо прижился, его сажают на 5 см глубже, чем он рос до этого.</p> <p>Только что посаженные кусты обрезают, оставляя 5–10 см от уровня почвы. Такая кардинальная обрезка отсрочит появление первых плодов на 1 год, зато позволит получить более сильный куст. А обрезанные побеги можно посадить во влажный субстрат, где они укоренятся.</p> <p>После посадки остаётся только хорошо ухаживать за плантацией смородины и ждать урожая, а пока его нет, можно пить чай из смородинного листа, который не менее полезен, чем ягоды, потому что содержит аскорбиновую кислоту, фитонциды, каротин и эфирные масла.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 01:51:30 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>Для того чтобы вырастить эту замечательную ягоду нужно заранее подготовить грядку с воздухопроницаемой, питательной почвой и позаботиться о здоровой рассаде.</p> <p>Чтобы получить хороший урожай нужно:</p> <p>&#160; &#160; Отвести для посадки клубники хорошо освещенную грядку. Ее площадь выбрать из расчета будущего урожая, который может доходить до 1 кг/м2.</p> <p>&#160; &#160; Иметь участок с супесчаной или суглинистой почвой, такой грунт как удерживает влагу, так и пропускает ее излишки. При достаточном содержании гумуса он идеально подходит для выращивания клубники.</p> <p>&#160; &#160; Разместить сорта клубники отдельными рядами, не смешивать их в одной полосе. Стоит опробовать метод узких (около 80 см) гряд, в которых сформировать двухстрочную посадку клубники одного сорта. Расстояние между грядами сделать около 1000 см.<br />&#160; &#160; Хорошо уплотнить землю вокруг высаженного саженца с таким усилием, чтобы не было пустот вокруг корня.</p> <p>&#160; &#160; Обеспечить достаточный полив и подкормки удобрительными растворами.</p> <p>Нельзя:</p> <p>&#160; &#160; Выращивать клубнику на одном месте, потому, что это приведет к очень высокой штаммовой активности спор болезнетворных грибов и развитию эктопаразитов.</p> <p>&#160; &#160; Сажать клубнику после таких культур, как томаты, картофель, огурцы.</p> <p>&#160; &#160; Давать избыточные дозы азота при подкормке, это спровоцирует вспышку грибных болезней.</p> <p>Размножение</p> <p>Деление куста</p> <p>Выкопать хорошо развитый куст клубники и разделить его на 2–3 куста, корни постараться сохранить без повреждения. Таким образом восстановить расчетное количество растений для посадки.</p> <p>Посадка семян</p> <p>Длительный способ получения рассады. Этот метод позволит сохранить основные признаки сорта, а также вырастить новые сорта клубники, рассады которой нет в вашем регионе. Семена высыпать на хорошо увлажненную почву и накрыть стеклом или полиэтиленовой пленкой.</p> <p>Укоренение усов</p> <p>Во время роста маточного куста от него отрастают усы с розетками новых растений с собственной корневой системой. Укоренившись в грунт такое молодое растение, начинает собственную жизнь и может быть использовано для рассады.</p> <p>Грядки</p> <p>За год до посадки</p> <p>На предполагаемой клубничной грядке внести удобрения и высадить редис, салат, укроп, горох или чеснок. Эти растения лучшие предшественники клубники. После их уборки провести летний засев участка сидератами (горчица, овес, фасоль). Осенью срезать наземную часть плоскорезом Фокина и обработать почву ЭМ препаратом.</p> <p>Кислотность почвы</p> <p>Клубника хорошо растет на тех почвах, которые имеют слабокислую реакцию. Если нужно известковать почву, то это нужно сделать за 2 года до посадки.</p> <p>Удобрения</p> <p>Сроки заделки в почву</p> <p>В том случае, если удобрения не вносили под предшествующие культуры их нужно заделать в почву не ранее, чем за 2 месяца до посадки.</p> <p>Анализ почвы сделан</p> <p>Средняя степень обеспечения фосфором должна быть 10–15 мг/100 г в пересчете на пятиокись фосфора, а калием 15–20 мг/100 г в пересчете на окись калия. При необходимости провести корректировку.</p> <p>Химический состав почвы неизвестен</p> <p>На 1 м2 вносят 30 г суперфосфата и 12 г калия сернокислого. Удобрения, содержащие хлор лучше не применять. Азот вносить при подкормках.</p> <p>Корневые подкормки</p> <p>Слабо развитые растения следует подкормить настоем куриного помета или коровяка. В емкость высыпать 1 ведро птичьего помета или коровьего навоза и налить 5 ведер воды, размешать, оставить бродить на срок не менее 3 дней. Перед подкормкой коровяк разбавить 10-тью частями, а настой птичьего помета 20-тью частями воды. Чтобы обогатить коровяк фосфором, добавить в него 50 г суперфосфата на 50 литров настоя, в настой птичьего помета фосфорные удобрения не добавлять. Для повышения концентрации калия добавить в настой 250 г золы лиственных деревьев на каждые 50 л настоя. На 4 м посадок расходовать 10 л жидкости. Перед внесением подкормки грядки пролить поливной водой.</p> <p>Внекорневые подкормки</p> <p>Приготовить 0,3 %-й раствор мочевины и опрыскать растения утром в безветренную погоду. Такую подкормку можно проводить в начале роста растений, перед цветением и после сбора урожая.</p> <p>Посадка клубники и уход</p> <p>Высаживать клубнику лучше в пасмурную погоду. Если такой погоды не дождаться, то нужно удалить у растения старые листья и после посадки притенить их, укрыв нетканым материалом. Такой материал выпускают многие производители. Наиболее представлены «Геотекс», «Лутрасил», «Агрил» и другие. Сердечко саженца клубники расположить на уровне почвы.</p> <p>Посадка саженцев клубники на агроволокно</p> <p>Агроволокно черного цвета разостлать по поверхности грядки. По периметру волокна выкопать бороздки, заложить в них края материи и засыпать землей. Взять небольшие ножницы с острыми концами и сделать двойные надрезы в местах посадки розеток. Высадить рассаду. Из-за недостатка света под волокном не растут сорные растения.</p> <p>Мульчирование почвы</p> <p>Для того чтобы ягоды не касались земли нужно использовать кругообразную проволочную подставку. Воткнуть ее в землю рядом с кустом клубники и разложить цветоносы на опору. Мульчирование почвы хоть и защищает ягоды от соприкосновения с землей, но не способно защитить их от поражения болезнями.</p> <p>Прополка</p> <p>Грядки клубники нужно содержать в чистоте. Своевременно удалять сорные растения. Это не только увеличит корневую массу растений, но и уменьшит риски вспышек грибных болезней.</p> <p>Полив</p> <p>Без полива не получить хорошего урожая. Поливать нужно каждый куст клубники, с таким расчетом, чтобы хорошо промочить корни растений. Нормы полива зависят как от состава почвы, так и от установившейся погоды. Температура поливной воды не должна быть менее 15&#730;C. На каждый куст расходовать не менее 0,5 л воды. Особое внимание уделить на периоды цветения, роста ягод, уборки урожая и закладки почек. Полив в период покоя поможет ягоднику перенести зимние морозы.</p> <p>Вредители, болезни</p> <p>Мыши</p> <p>Отпугнуть грызунов можно раствором карболовой кислоты (25 г на 10 л воды). Раствор залить в норы.</p> <p>Муравьи</p> <p>Можно заставить муравьев покинуть участок земляники. Для этого в лейку с водой добавить растительного масла или борной кислоты и полить места их обитания.</p> <p>Паутинный клещ</p> <p>Быстро размножается в сухую жаркую погоду. Нужно создать оптимальную влажность растений. Накрыть укрывным материалом, опрыскать водой.</p> <p>Серая гниль</p> <p>Не допускать загущенных посадок, контакта ягод с почвой и мульчей, своевременно убирать и уничтожать испорченные плоды.</p> <p>Борьба за урожай</p> <p>Развитие растений</p> <p>Клубника закладывает урожай будущего года в конце лета начале осени, поэтому в первый год после посадки нужно дать растению хорошо развиться. Для этого оборвать все усы и цветоносы.</p> <p>Обрезка листьев</p> <p>Обрезать можно только старые листья, они расположены ближе к почве. В любом случае нужно оставить не менее 1/3-ти листьев от их первоначальной массы.</p> <p>Укоренение розеток</p> <p>Как только росток от уса укоренился его нужно обрезать от маточного куста. В этом случае основное растение не будет испытывать недостатка в элементах питания. Чтобы быстро размножить редкий сорт можно применить следующий метод. Все цветоносы на маточном кусте обрывать по мере образования. Направить всю энергию растения на образование усов. Корни молодых розеток своевременно прикопать и после укоренения обрезать усы.</p> <p>Уборка урожая</p> <p>Срывать ягоды следует осторожно, чтобы не повредить их. Не пересыпать из одной тары в другую. При длительной транспортировке переложить каждый слой газетной бумагой или тканью.</p> <p>Нетрадиционные методы выращивания клубники</p> <p>Субстрат и гидропоника</p> <p>Все новые методы можно условно разделить на два направления, выращивание растений в готовом субстрате и элементы гидропоники. Метод выращивание в готовом субстрате не во всем себя оправдывает и заменен более интенсивным способом. Гидропоника – слишком дорогое удовольствие для малых площадей. Но развитие средств контроля и процессорной техники идет очень быстро. В скором времени могут появиться доступные автоматизированные комплексы бытового применения, которые смогут обеспечить растения всеми необходимыми веществами.</p> <p>Выжать все соки</p> <p>Все интенсивные методы выращивания направлены на то, чтобы выжать из растения все соки. Чтобы получить гарантированный урожай используют гибриды 1-го порядка. Саженцы клубники выдерживают 2 месяца при температуре около 2&#730;C. Это период покоя, который имитирует зимнее время года. Затем розетки высаживают в теплицу и выращивают как обычно. Таким образом, регулируют не только урожай, но и сроки его получения. При больших укрывных площадях и интенсивных подкормках получают непрерывное круглогодичное созревание ягод. После такого возделывания отплодоносившие кусты клубники выкорчевывают и заменяют новыми.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 01:49:33 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>Нужно уметь отличить клубнику от земляники. Но чтобы изучить и применить на практике методы, которые могут помочь вырастить сладкую ягоду на садовом участке, не будем спорить об их точном названии, а остановимся на привычном – клубника. И среди множества ее разновидностей на клубнике, способной давать несколько урожаев подряд.</p> <p>Отличительные особенности</p> <p>Ремонтантная клубника отличается от обычной тем, что после первого плодоношения она вновь закладывает почки и завязывает ягоды, которые дают полноценный урожай. Средний выход плодов с одного куста меньше, требования к плодородию почвы и частоте полива выше. Тем не менее, желание иметь на своем столе вкусные плоды весь сезон не может остановить садоводов перед трудностями. У некоторых сортов период созревания настолько растянут, что трудно заметить фазу первого и второго плодоношения. Кусты дают урожай с середины весны до поздней осени.<br />Выбор места под посадку и количества сортов</p> <p>Прежде всего, нужно определить те виды растений, которые вы хотите иметь на своем участке. Оценить достоинства клубники можно только на вкус. Для того чтобы было с чем сравнивать нужно вырастить несколько сортов, а затем отбраковать те, которые не соответствуют вашим запросам. Чистоту сорта можно сохранить, только вырастив рассаду из семян. Стоит обратить внимание на необычные сорта, например, желтого цвета.</p> <p>Подготовка почвы и посев семян</p> <p>Для высадки клубники нужно применить землю для выращивания овощных культур. Довести грунт до умеренной влажности 70–80%. Достаточно к 1 кг сухой земли добавить 0,75 л воды, очень тщательно перемешать, и размять комочки. Для посадки взять емкость диаметром от 10 до 15 см из плотного материала и заполнить ее приготовленным грунтом, оставить около 3 см свободного места, сверху рассыпать семена клубники, слегка припудрить сухой землей и немного сбрызнуть водой из распылителя. Дело в том, что в природе семена попадают на поверхность почвы и прорастают при благоприятных условиях. Семена должны «видеть» свет, но и в этом случае не будет большого количества ростков. Емкости накрыть полиэтиленовой пленкой, поставить в теплое место и ждать появления всходов около 3-х недель.</p> <p>Уход за побегами и высадка на грядку</p> <p>Ростки клубники нужно периодически поливать. В начале мая высадить саженцы на грядки. Для этого почву на участке разрыхлить, выбрать сорняки, внести компост. Сторонникам органического земледелия обработать почву ЭМ препаратами за две недели до высадки. Во время посадки на грядке выкопать лунки и полить водой из ковшика или лейки. Саженец клубники аккуратно вынуть с комом земли их горшочка, обсыпать корневую часть препаратом «Корневин» и посадить в лунку. Работу по высадке редких сортов проводить без перчаток, чтобы хорошо чувствовать землю. Во время посадки грунт вокруг саженца хорошо придавить, при этом исключить образование пустот.</p> <p>Выбор сорта</p> <p>Существует много сортов ремонтантной клубники отечественной и зарубежной селекции. У каждого сорта имеются свои преимущества и недостатки. На первом месте должен стоять вкус ягод, но если дачный участок находится далеко, то важны такие свойства как транспортабельность и устойчивость к болезням. Среди тех сортов, которые хорошо приспособились к нашим условиям, есть представители разных стран мира.</p> <p>Основные сорта ремонтантной клубники</p> <p>Новейшие сорта</p> <p>&#160; &#160; Мице Нова – ягоды плотные, сладкие, темно-красные, ароматные.<br />&#160; &#160; Подвесная – очень хороша для выращивания в подвесных кашпо.<br />&#160; &#160; Белая мечта – бело-розовая ягода с привкусом ананаса.<br />&#160; &#160; Арапахо – урожайность до 300 г с куста, вкус ягод кисло-сладкий, использовался при выведении сорта Альбион.<br />&#160; &#160; Любаша (Любава) – сорт универсального назначения, морозостойкий.<br />&#160; &#160; Ирма – сорт с очень мощными кустами, устойчив к недостатку влаги.</p> <p>Сорта: Женева, Озарк Бьюти, Ред Рич, Сельва, Суперфекшен, Трибьют, Тристар, Форт Лареми и др. давно нашли своих почитателей.</p> <p>Гибриды непрерывного плодоношения</p> <p>На сорта Альбион, Брайтон, Диамант, Морской пейзаж, Королева Елизавета 2, не влияет продолжительность светового дня. Эти растения имеют настолько бурный рост, что на усах, которые еще не укоренились в землю, уже вызревают ягоды. Для исключения истощения маточных растений нужно вносить подкормки и принудительно укоренять розетки.</p> <p>Уход за кустами во время цветения и плодоношения</p> <p>Необходимо периодически рыхлить почву. Это обеспечит доступ воздуха к корневой системе. Добавлять землю, чтобы корни растения не оголились. Обильно поливать не только из лейки, но и ковшом. Во время цветения обязательно подкормить настоем птичьего помета и минеральными удобрениями для клубники. Удобрительные смеси для овощей или цветов не подойдут. Постоянно осматривать кусты клубники, пропалывать сорняки. Ягоды не должны лежать на земле, их нужно приподнять с помощью кольцеобразной подпорки из проволоки. Чтобы получить крупные ягоды нужно постоянно обрывать усы.</p> <p>Борьба с вредителями</p> <p>Тля</p> <p>Взять несколько головок чеснока и залить 3-мя литрами холодной воды, настоять неделю. Приготовленным раствором обработать из распылителя те кусты, которые подверглись нападению вредителей.</p> <p>Осы</p> <p>Расставить вокруг грядки баночки со сладким компотом, чтобы отвлечь насекомых.</p> <p>Птицы</p> <p>Разложить вокруг кустов красные стеклянные шарики, которые используют в дизайне интерьеров. Попробовав клевать шарики, птицы потом не трогают созревшие ягоды.</p> <p>Осенняя посадка клубники</p> <p>Усы первого порядка не обрывать от маточного куста, а укоренить в одноразовых стаканчиках, заполненных землей. В конце сезона нужно собрать все стаканчики с мощными розетками, отделить их от материнского растения и высадить на грядку. Сажать с расстоянием между кустами около 20 см и немного полить. Избыток влаги уже не нужен.</p> <p>Подготовка к зимовке</p> <p>Клубнике нужно несколько раз испытать около 4-х небольших морозов, затем обрезать все листья и укрыть нетканым материалом.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 01:46:51 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>Прекрасная ягода клубника! Жалко только, что полакомиться ею удаётся только один месяц в году. Можно попробовать продлить это удовольствие, выращивая ягоды в закрытом грунте. Существует мнение, что тепличная клубника лишена вкуса и аромата. Так ли это? Всё зависит от сорта и правильного ухода.</p> <p>Желающие научится выращивать ягоды в теплице, могут найти много рекомендаций, приемлемых или для больших объёмов на продажу, или для сельских жителей, которые могут постоянно находиться около посадок. Как же быть горожанину, который хочет побаловать свою семью свежей душистой клубникой? Существует методика, позволяющая это сделать.</p> <p>Подготовка посадочного материала</p> <p>Клубнику можно выращивать из семян или рассадой. Каждый из этих методов имеет свои плюсы и минусы. Поскольку клубника в теплицах выращивается, как однолетняя культура, более приемлема посадка рассады. Со временем вы сможете поэкспериментировать с семенами, но для начала используйте отростки. Самый лучший вариант – купить посадочный материал в проверенном питомнике, но можете попробовать использовать отростки клубники со своего участка.</p> <p>В конце лета нужно выбрать усы с крепкими корнями и хорошо развитой розеткой. Сорта клубники, подходящие для выращивания в теплицах:</p> <p>&#160; &#160; Эльсанта,<br />&#160; &#160; Ананасовая,<br />&#160; &#160; Воля,<br />&#160; &#160; Кама.</p> <p>Для клубники опасна лишняя влага, поэтому выберите ёмкости с хорошими дренажными отверстиями и проследите, чтобы они не закупорились при наполнении почвой. Набейте сосуды торфом, хорошо пропускающим влагу, и посадите в них отростки. Грунт желательно купить в специализированном магазине: в этом случае внесение добавок не требуется. Если решили взять почву с садового участка – добавьте удобрение, основные составляющие которого:</p> <p>&#160; &#160; азот,<br />&#160; &#160; фосфор,<br />&#160; &#160; калий<br />&#160; &#160; магний.</p> <p>Поскольку рассада будет помещаться в теплицу в период цветения, нужно уже осенью позаботиться о том, чтобы при пересадке не травмировать корни. Можно выращивать клубнику в больших горшках, которые впоследствии будут зарыты в землю, но для перевозки такой вариант неудобен. Лучше использовать большой ящик, в который помещаются наполненные землёй пакеты без дна.</p> <p>Зимнее хранение</p> <p>При зимнем выращивании клубники в теплицах необходимо поддерживать световой и тепловой режим. Для городских жителей, вынужденных каждый день ездить на работу, это очень сложно, поэтому отростки можно отвезти на зиму в квартиру на застеклённую лоджию. Землю в теплице покройте укрывным материалом и чёрной плёнкой, тогда в солнечные дни она будет прогреваться.</p> <p>Температура на лоджии, где хранятся растения, должна быть около 0&#730;C, поэтому в сильные морозы следует включать обогреватель. С середины января нужно установить для клубники световой день не менее 8 часов, то есть дополнительно освещать их лампами. В марте световой день можно увеличить до 16 часов, тогда уже в начале мая вы сможете отведать свежих ягод.</p> <p>Выращивание в теплице</p> <p>В конце марта, когда дневная температура в теплице достигнет 15&#730;C клубнику можно высадить в землю. Следует учесть, что цветущие растения болезненно реагируют на пересадку, поэтому нужно постараться переносить их в лунку вместе с комом земли. Чтобы сэкономить драгоценную для садовода посадочную площадь, кусты нужно располагать с таким расчётом, чтобы впоследствии между клубникой можно было поместить томаты или перцы. Землю вокруг кустов мульчируют опилками или покрывают чёрной пленкой, которая сохраняет влагу и предохраняет ягоды от загрязнения.</p> <p>Защита от заморозков</p> <p>Весна в большинстве регионов России опасна заморозками, поэтому нужно заранее запастись достаточным количеством укрывного материала, чтобы успеть защитить своих питомцев. Если есть возможность, желательно обзавестись даже специальным обогревателем, чтобы не допустить снижения температуры воздуха в теплице до минусовых значений. Повышенная влажность воздуха способствует болезням клубники, поэтому теплицу нужно проветривать.</p> <p>Полив</p> <p>Любые растения нуждаются в поливе, и клубника не исключение. Почва не должна быть сухой, но при избыточном увлажнении кусты могут заболеть, а ягоды получатся водянистыми и невкусными. Поливать нужно под корень, чтобы вода не попадала на листья и цветы.</p> <p>Как вырастить клубнику в теплице</p> <p>После посадки растения нуждаются в подкорке азотными и калийными удобрениями, также им необходимы микроэлементы. Хорошие результаты даёт подкормка клубники углекислым газом. Поскольку на дачном участке сложно использовать оборудование, которое применяется в промышленных теплицах, самый простой вариант – полить растения водой, насыщенной углекислым газом.</p> <p>Опыление</p> <p>В отличие от клубники, растущей на грядке, тепличные растения лишены возможности опыления насекомыми, для получения ягод их нужно опылять искусственно. Жизнь клубничных цветков коротка, поэтому такую работу нужно проводить каждый день. Если кустов в теплице немного, нет необходимости включать вентилятор или заносить в укрытие улей, достаточно провести кисточкой по каждому цветку.</p> <p>Болезни клубники</p> <p>Несмотря на все предосторожности, клубника в теплице всё-таки может заболеть. Наиболее распространёнными заболеваниями являются:</p> <p>&#160; &#160; мучнистая роса – части растения покрываются белым налётом;<br />&#160; &#160; серая гниль – на ягодах появляется сероватая плесень;<br />&#160; &#160; чёрная гниль – плоды покрываются белой плесенью, которая впоследствии темнеет.</p> <p>Основное правило борьбы с болезнями – немедленно удалять поражённые части растений, и затем сжечь их.<br />Преимущества выращивания клубники в теплице</p> <p>Бесспорно, выращивание клубники в теплице – трудоёмкое занятие, поэтому может возникнуть вопрос: не проще ли купить её в супермаркете? Конечно, семье, имеющей хорошие доходы такая покупка вполне по средствам, но у своей клубники есть ряд преимуществ:</p> <p>&#160; &#160; вкусовые качества – ягоды для продажи снимаются недозрелыми, поэтому не обладают достаточной сладостью и ароматом;<br />&#160; &#160; витамины – при долгом хранении витамины разрушаются, поэтому польза покупных плодов значительно меньше, чем у собранных со своей грядки;<br />&#160; &#160; безопасность – несмотря на санитарный контроль, в продажу могут попасть ягоды, содержащие вредные вещества.</p> <p>Выращивание клубники в теплице – сложное, но увлекательное занятие. Стоит один раз ранней весной отведать ароматных ягод со своей грядки, и вы увлечётесь этим делом на долгие годы. Богатого вам урожая!</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 01:43:21 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>Мало кто из садоводов-любителей знает, что клубника и полуница – самостоятельные виды, объединенные вместе с другими видами в один род – земляника (латинское название Fragaria, что означает «ароматная»). Название ботанического рода Fragaria, который насчитывает (по разным оценкам) от 20 до 30 видов, введено шведским ученым-естествоиспытателем Карлом Линнеем. Все виды земляники в чем-то похожи между собой, но остаются самостоятельными таксономическими единицами (в данном случае – видами, как наименьшими ячейками в ботанической классификации).</p> <p>При слове «земляника» большинство из нас тут же представляют дикую лесную ягоду. И отчасти правильно, но только отчасти. Потому что полное название этого вида – земляника лесная (Fragaria vesca). Широко распространена в Европе, Северной Америке, Азии, Северной Африке. Многолетний травянистый куст высотой 5–20 см, с тройчатыми светло-зелеными мелкими листьями на длинных тонких опушенных черешках. От корневища отходят длинные тонкие побеги, так называемые «усы», которые укореняются и создают розетки – новые растения. Соцветие щиткообразное, цветки обоеполые, диаметром 1–1,5 см. Ягоды мелкие, до 2 см длиной, округлые, овальные или конические, с приятным вкусом и ароматом, окраска в период зрелости – от белой до красной. Земляника лесная растет на опушках, полянах в невысокой траве, а также в негустом лесу среди деревьев и кустарников. В культуре почти не встречается. Издавна на территории Украины люди собирали ягоды земляники в лесах, она росла там в изобилии, поэтому одомашнивать это растение не было нужды.</p> <p>В диком виде распространена земляника зеленая, или полуница (Fragaria viridis). Растет на опушках и лугах в Европе, Восточной и Центральной Азии. Высота растения до 20 см, листья тёмно-зелёного цвета. Усы малочисленные, очень короткие, без узлов. Соцветие щиткообразное, малоцветковое, цветки обоеполые, до 2,5 см в диаметре. Плоды по размеру близки к землянике лесной, по форме – округлые или яйцевидные, розовые или красные, иногда желтовато-белые с красноватой верхушкой, очень ароматные.</p> <p>Земляника мускатная, или мускусная, или клубника (Fragaria moschata или Fragaria elatior), в диком виде распространена от Северной и Центральной Европы до Сибири. Травянистый куст до 35 см высотой. Листья большие, сморщенные, опушенные. Усы короткие и тонкие. Соцветие щиткообразное, возвышается над листьями. Большинство растений клубники – двудомные, то есть на одном растении образуются либо женские (пестичные), либо мужские (тычиночные) цветки. Плоды довольно мелкие, но крупнее, чем у лесной и зеленой земляники, округлые или яйцеобразные, красные, темно-красные, иногда даже фиолетовые, с белой мякотью и сильным мускатным ароматом.</p> <p>В Европе клубника была одомашнена, но из-за двудомности и низкой урожайности не получила распространения и была вытеснена земляникой садовой. В промышленной культуре вид отсутствует; используется в селекции, некоторые сорта (Миланская, Шпанка и др.) встречаются в коллекциях научно-исследовательских учреждений. По традиции, в обиходе, землянику садовую часто продолжают называть клубникой.</p> <p>Генеалогия вида</p> <p>И вот мы подошли к главной героине статьи – землянике садовой, или ананасной (Fragaria grandiflora, или Fragaria anafiassa). Трудно поверить, но эта ягодная культура – самая распространенная сегодня, в промышленных масштабах выращивается на территории европейских государств не более двух столетий. Но обо всем по порядку.</p> <p>Земляника садовая – гибридный вид, полученный в Европе от скрещивания двух американских видов земляники – чилийской и виргинской.</p> <p>Земляника виргинская (Fragaria virginiana) распространена в диком виде в Северной Америке. В Европу попала в XVII в. Растения двудомные. Плоды более крупные, чем у земляники лесной. Довольно широко культивировалась в садах и парках Западной Европы в XVIII–XIX вв.</p> <p>Земляника чилийская (Fragaria chiloensis) распространена в диком виде в Северной и Южной Америке. Представлена как двудомными, так и однодомными растениями. Аборигены использовали ее ягоды в пищу, а индейцы Южной Америки даже ввели в культуру, отбирая для выращивания однодомные растения с более крупными плодами. У крупноплодных экземпляров плоды достигают 4 см в диаметре, светло-красные, но по вкусу и аромату уступают описанным выше видам.</p> <p>В Европу землянику чилийскую привезли в XVIII в. Французский офицер Антуан де Фрезье, служивший в Чили, обратил внимание на необычный вид земляники, которую выращивали местные крестьяне. Растение отличалось мощными побегами, округлыми листьями и крупными ягодами.</p> <p>Возвращаясь на родину, Фрезье взял с собой несколько растений, из которых к концу 6-месячного плавания выжило лишь пять. Один из сохранившихся кустиков передали в Королевский ботанический сад в Париже, где его удалось размножить вегетативно. И уже оттуда несколько образцов попали к французскому ботанику Антуану Дюшену, считавшемуся ведущим знатоком земляники во всей Европе. Кустики высадили в Версальском саду. Растения были двудомные, имели только женские цветки и не давали плодов из-за отсутствия опылителя. Когда же женские растения высадили рядом с растениями земляники виргинской и клубникой, произошло переопыление. От опылений клубникой плодов не получилось, так как эти виды имеют разное количество хромосом, а вот спонтанная гибридизация земляники виргинской и чилийской дала жизнеспособное потомство с крупными ягодами. Дюшен в 1768 г. назвал новый вид Fragaria ananassa – «ананасная». Позже, в 1792 г., другой систематик Эрхард назвал эту землянику Fragaria grandiflora, то есть крупноплодная. Сегодня используют оба латинские названия.</p> <p>Таким образом, садовая земляника как культура появилась в середине XVIII в. во Франции. Первые 60–80 лет работа по улучшению ее сортимента не проводилась, но в 1817 г. садовод-любитель Т. А. Найт получил сорта Даунтон и Элтон, которые вывели культуру земляники на новый уровень. В 1819 г. М. Кин получил сорт Сеянец Кина, послуживший родоначальником многих современных сортов. Грандиозный успех и превосходные качества этого сорта побудили многих садоводов всерьез заняться селекцией земляники. С этого времени началось победное шествие земляники садовой по планете.</p> <p>Промышленная культура садовой земляники в Украине насчитывает больше 150 лет. Начало серьезной селекционной работы связано, прежде всего, с именем садовода-любителя Иосифа Магомета, который в начале XX в. вывел ряд ценных сортов этой культуры.</p> <p>Итак, все без исключения крупноплодные сорта земляники, которых на сегодняшний день по всему миру (по разным оценкам) насчитывается от 2500 до 4000, – гибридное потомство дикорастущих виргинской и чилийской земляники. Объединены они в один вид, правильное название которого – земляника садовая, или ананасная. Иногда по аналогии со смородиной черной, которую сокращенно называют просто «смородина», допускается сокращение «земляника». Но это не «клубника», и не «полуница».</p> <p>Многоликая ягода</p> <p>Земляника садовая представляет собой многолетнее, вечнозеленое, травянистое, корневищное растение высотой 20–40 см. Стебель опушенный, сначала прямостоячий, потом наклоняется под тяжестью плодов. Кстати, на самом деле «ягоды» земляники – это разросшееся сочное цветоложе, а настоящие плоды (орешки) – мелкие, коричневатого цвета – находятся на их поверхности. Соцветие многоцветковое. Плоды крупные, более 5 см в диаметре, разнообразной формы, чаще всего пирамидальные, с трудом отделяются от ложа. Окраска варьирует от светло до темно-красной. Существуют также сорта с почти белыми плодами, например новинка голландской селекции – Пайнберри (Pineberry). Этот сорт выращивают преимущественно в теплицах. Его незрелые ягоды – зеленые, по мере созревания белеют, зрелые – почти полностью белые, но с красными семенами. Когда на ягодах появляется множество темно-красных семян, они считаются спелыми. Плоды Пайнберри меньше, чем у обычной садовой земляники, размером от 15 до 25 мм.</p> <p>Плодоношение садовой земляники вегетативного происхождения начинается на следующий год после образования надземной системы. 3–6-месячные растения (рассада), у которых сформировались верхушечные генеративные почки, при высаживании на плантацию в конце лета – начале осени или даже ранней весной уже в июне дают товарный урожай.</p> <p>В зависимости от характера плодоношения сорта земляники делятся на обыкновенные (неремонтантные, короткого дня), ремонтантные и «нейтрального» дня. Неремонтантных сортов большинство, они плодоносят весной и в начале лета. В зависимости от сроков созревания делятся на группы от ранне- до позднеспелых. У раннеспелых сортов ягоды созревают со второй половины мая, у позднеспелых – с июня до середины июля. Сорта ремонтантного типа (Женева, Рива, Примелла и другие) плодоносят два раза и больше за вегетацию – в мае-июне и августе-октябре (до наступления морозов). Генеративные почки у ремонтантных сортов формируются на протяжении всего периода вегетации; срок дифференциации почек (то есть превращение вегетативной почки в цветковую) не превышает 18–20 дней. Третий тип плодоношения у сортов нейтрального дня (Трибьют, Эверест, Болеро и др.) – это растения, индифферентные по отношению к продолжительности дня, которые не переходят в состояние покоя при сокращении фотопериода. Дифференциация генеративных почек, цветение, плодоношение и образование усов у них происходят на протяжении всего периода вегетации, независимо от длины светового дня. Пик плодоношения наступает каждые 5–7 недель. Сорта нейтрального дня распространены в странах с продолжительной теплой осенью и мягкой зимой. У нас сорта нейтрального дня и ремонтантные не имеют промышленного значения. Их изучают в научно-исследовательских учреждениях, выращивают садоводы-любители.</p> <p>Сорт Лейтенанта Шмидта</p> <p>В заключение хочется сказать несколько слов о модной новинке – «вьющейся» землянике. Реклама этого чудо-растения то и дело мелькает в средствах массовой информации, сопровождаясь красочными фото, на которых ягод больше, чем листьев. Расставим точки над «i» в этом вопросе. Во-первых, вьющейся земляники с точки зрения биологии существовать не может. Во-вторых, то, что вы видите на картинке, в большинстве случаев – фотомонтаж. Действительно, землянику иногда выращивают в вертикально расположенных контейнерах (чаще всего в теплицах); в отдельных случаях могут плодоносить розетки, получая подпитку от материнского растения. При этом может показаться, что растения как бы вьются по вертикальной поверхности. Не нужно верить красочной рекламе и платить немалые деньги непонятно за что. «Вьющейся» земляники в природе не существует. Как и «штамбовой» малины. Но это совсем другая история...</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 01:41:14 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>Брусника – вечнозеленый кустарник с прямостоящим стеблем высотой до 25 см и длинным ползучим корневищем. Листья брусники мелкие, блестящие, эллиптической формы, сверху темно-зеленые, снизу сизые с черноватыми точечками. Цветет в мае-июне, цветки белые или бледно-розовые, напоминающие маленькие колокольчики, собраны в густые верхушечные кисти. В соцветии они раскрываются постепенно: сначала нижние цветки, потом средние и последними – самые верхние. Плодоносит в августе-сентябре. Плоды шаровидные, вначале зеленовато-белые, затем ярко-красные, блестящие. Мякоть сладковатая с мягкой горечью.</p> <p>Брусника имеет богатейший химический состав. В качестве лекарственного сырья используются ягоды, листья и лиственные веточки. Настои и отвары из растения широко применяются при лихорадочном состоянии, гриппе, головных болях, воспалительных процессах в почках и мочевом пузыре, при гипертонии, сахарном диабете, ревматизме, подагре, как мочегонное средство и т. д.</p> <p>Принято считать, что бруснику вырастить в саду очень трудно. Но только если не знать, как это делать, потому что она – выносливое растение. А когда разрастется и начнет давать в разные стороны подземные побеги, то любые сорняки для нее не будут страшны. Поэтому, прежде всего, необходимо задуматься о месте для ее выращивания.</p> <p>Брусника – светолюбивое растение, и на обильный урожай ягод можно рассчитывать, если она растет на солнечном месте, в крайнем случае в полутени. Но снижение освещенности влечет за собой существенное снижение урожая и замедляет закладку цветковых почек для урожая следующего года. Особенно важна хорошая освещенность растений весной и в первой половине лета.</p> <p>Почва и удобрения</p> <p>При выращивании брусники большое значение имеет уровень грунтовых вод. Больше всего для ее выращивания подходят участки, где грунтовые воды стоят на глубине 40–60 см от поверхности. Если этот уровень выше, то участок надо дренировать.</p> <p>А если грунтовые воды стоят ниже, то в засушливое лето бруснику придется обильно поливать. Длительная засуха может привести к гибели ягоды. По этой же причине рядом с брусникой не должны произрастать большие плодовые деревья, особенно взрослые березы, которые сильно осушают почву в радиусе 10–15 м от ствола дерева.</p> <p>Брусника очень требовательна к кислотности почвы. Больше всего ей подходят кислые почвы с рН=4–4,5. Она хорошо чувствует себя на торфяниках, легких супесчаных, хорошо дренированных почвах с толстым слоем перепревшей лиственной подстилки.</p> <p>Совершенно непригодны для нее тяжелые суглинистые и глинистые почвы из-за их высокой влагоемкости и низкой водопроницаемости.</p> <p>А значит, чтобы брусника хорошо росла и плодоносила, для нее необходимо выделить в саду отдельное маленькое местечко и создать там привычные для нее условия, т. е. в зависимости от типа почвы существенно изменить или полностью заменить грунт в посадочной яме и поблизости от нее.</p> <p>Поэтому садоводы обычно выращивают бруснику на участках с легкой супесчаной почвой, богатой органическими веществами, или на удобренных торфяниках с повышенной кислотностью почвы. На бедные, но легкие почвы при этом вносят на 1 м2 по 2 ведра перепревшего компоста, 4–5 ведер торфяной крошки, по 2 ст. л. нитрофоски и суперфосфата. Затем почву тщательно перекапывают, чтобы хорошо ее перемешать с вносимыми органическими удобрениями, и выравнивают поверхность гряды.</p> <p>Пытаться выращивать бруснику на тяжелом суглинке или глинистой почве – бесполезное занятие. Но если все же хотите иметь бруснику на участке, то надо выкопать траншею глубиной 4045 см и шириной 60–80 см (чем больше, тем лучше) и заполнить ее смесью верхового торфа с речным песком (70% торфа и 30% речного песка), в крайнем случае одним торфом.</p> <p>Но чистый торф тоже не лучший вариант, поскольку при насыщении влагой он может сильно уплотниться. А брусника предпочитает рыхлую почву. Но и на чистых супесчаниках брусника будет менее урожайна, чем на субстрате с преобладанием торфа.</p> <p>При внесении в посадочную яму минеральных удобрений желательно использовать только их сульфатные формы (сульфат аммония, сульфат калия), а из органических удобрений – хорошо разложившийся компост или перепревшие листья. Древесную золу вносить в посадочную яму не следует, поскольку она очень сильное щелочное удобрение.</p> <p>Важно! Удобрения, содержащие хлор, для брусники вредны, поэтому их ни в коем случае нельзя применять. Запомните! Брусника – болотная ягода. Чем больше вы вносите торфа на грядку, тем больший урожай крупных ягод получите, а на минеральной почве брусника будет плохо расти.</p> <p>Главное – всегда должна стабильно сохраняться высокая кислотность почвы, которая требуется растениям. Поэтому, если вы будете поливать колодезной, дождевой или водопроводной водой, то ее надо слегка подкислять, иначе понизится кислотность почвы, и растения начнут болеть. В последние годы получены великолепные российские сорта брусники, которые не уступают лучшим зарубежным.</p> <p>Сорта брусники</p> <p>Костромичка – раннеспелый урожайный сорт, созревает в начале второй половины августа. Плоды округлые, диаметром до 7 мм, темно-красные.</p> <p>Костромская розовая – среднеспелый урожайный сорт, созревает в середине третьей декады августа. Кустики среднерослые, высота 15 см, разветвленные равномерно. Плоды округлые, диаметром до 9 мм.</p> <p>Рубин – позднеспелый урожайный сорт брусники, созревает в конце третьей декады августа. Кустики среднерослые, высотой 15–20 см, равномерно и густо разветвленные, интенсивно растут. Плоды округлые, темно-красные. А сами кустики являются великолепным почвопокровным растением.</p> <p>Посадка и уход</p> <p>Бруснику высаживают как весной, так и осенью. Ее сажают как садовую землянику, рядами с расстоянием между растениями 20–25 см и междурядьями шириной 25–30 см. При посадке саженцы заглубляют на 2 см от корневой шейки, это улучшает их приживаемость.</p> <p>Уход за брусникой состоит, в основном, из поливов, пропалывания сорняков, мульчирования и подкормок. После посадки влажность почвы поддерживают на уровне 50–60% от полной влагоемко- сти. Весь участок должен быть постоянно замульчирован торфяной крошкой слоем 3–5 см. Но лучшей мульчей для брусники будет мох, особенно если он растет прямо в рядах.</p> <p>В конце мая производят подкормку брусники раствором нитрофоски из расчета 1 ст. ложка удобрения на ведро воды, расходуя его на 2 кв. метра насаждений.</p> <p>Осеннюю прополку сорняков на брусничной грядке необходимо сочетать с мульчированием торфом. Присыпка нижней части кустиков брусники торфом стимулирует побегообразование, рост корневищ и образование дочерних кустиков. Кроме торфа в качестве мульчи можно использовать древесные стружки, хвойный опад.</p> <p>Сбор урожая</p> <p>Ягоды собирают в период их полной зрелости в конце лета или начале осени. Они долго сохраняют свежесть, особенно если их залить водой или засыпать сахаром. Хорошо переносит брусника и длительные перевозки.</p> <p>Сбор листьев производят ранней весной или осенью после сбора ягод, так как собранные летом листья полностью теряют свои лечебные свойства.</p> <p>Листья собирают руками, одергивая с веток снизу вверх. Побуревшие и почерневшие листья сразу выбрасывают. Сушат листья в теплых, хорошо проветриваемых помещениях без доступа прямых солнечных лучей, часто перемешивая.</p> <p>Размножение брусники</p> <p>Размножают бруснику семенами, черенками и отпрысками. Семена предварительно стратифицируют при низких положительных температурах в течение 4 месяцев. При хранении их в ягодах при температуре +3 градуса в течение 4 месяцев они полностью проходят стратификацию и хорошо всходят. Всхожесть семян брусники самая высокая в очень кислой среде (рН 3,5–4,5). Поэтому их высевают в подстилочный торф или в сфагновый мох, где при температуре 15–20&#730;C они всходят через 14–15 дней.</p> <p>Недостаток семенного размножения – позднее плодоношение – на четвертый год, а также образование большого разнообразия сеянцев по сравнению с материнским растением.</p> <p>Брусника хорошо размножается вегетативным путем – укоренением черенков с отрезками корневищ, на которых уже есть почки, но таких черенков много нарезать нельзя. В небольшом количестве для этой цели используют и дочерние растения.</p> <p>При размножении стеблевыми или комбинированными черенками заготовляют черенки однолетних побегов длиной 7–8 см. Затем их высаживают на грядку или в парник на подстилочный торф. При этом над почвой оставляют верхние концы побегов длиной 2–3 см. Для улучшения укоренения черенков перед посадкой в грунт их желательно обработать одним из стимуляторов роста – эпином, гуматами, силком и т. д.</p> <p>В природе брусника размножается при помощи подземных побегов. Они толстые, белые, похожи на шнуры и образуют новые кустики в местах выхода на поверхность. Все это происходит медленно, но молодые кустики, отделенные от материнского растения, полностью приживаются.</p> <p>Применение брусники</p> <p>Из ягод брусники варят варенье, сироп, повидло, сок, пастилу, мармелад. При этом не следует забывать, что брусника содержит много органических кислот, которые противопоказаны при язвенной болезни желудка, заболеваниях желчевыводящих путей, гастритах с повышенной кислотностью.</p> <p>Брусника не только вкусна и полезна, она служит прекрасным украшением вашего участка.<br />Моченая брусника</p> <p>Самый простой способ – залить ягоды кипяченой водой в любой емкости. Перед этим необходимо ягоды перебрать, промыть холодной кипяченой водой и процедить в дуршлаге.</p> <p>Вкуснее будет заливка с небольшим содержанием сахара, соли, корицы, гвоздики. Для этого на 5 литров кипятка надо взять по чайной ложке гвоздики и корицы, по 100 граммов сахара и соли, сварить, остудить, залить ягоды, разложенные по банкам.</p> <p>Этого количества заливки хватит на 5 трехлитровых банок, в каждую из которых войдет по 2 кг ягод. Затем банки надо закрыть плотными пластмассовыми крышками. Приготовленная так брусника хороша как гарнир к жареному мясу. А если не класть в заливку соль, то можно увеличить количество сахара вдвое – это будет основа для напитков.</p> <p>Заготовленная так брусника не портится, ее можно хранить до нового урожая в любом прохладном месте.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 01:38:20 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>В мае, не говоря уж о конце апреля, еще нередки заморозки. Они могут вызвать временное пожелтение листьев плодовых деревьев и кустарников, которое не стоит путать с пожелтением в результате поражения болезнями или вредителями. На землянике заморозки могут вызвать почернение серединок цветков, тогда первый урожай задержится. Нередко оказываются повреждены и цветки плодовых деревьев. Я защищаю плодовый сад от заморозков с помощью дымовых костров. Заранее собираю растопку в старые ведра и при сильном понижении температуры расставляю их между деревьями и развожу огонь. На посадках земляники использую нетканый укрывной материал. Только надо не забывать снимать его, чтобы вовремя открыть доступ опылителям.</p> <p>Участок у меня не очень большой, и я стараюсь регулярно внимательно осматривать растения – это необходимо для профилактики болезней. В начале роста хорошо заметны разрастания, махровости, искривления, вызванные различными грибными, бактериальными и вирусными заболеваниями. Например, на черной смородине можно увидеть махровость цветков и вовремя вырезать и уничтожить заболевшие ветви. На вишне, сливе, черешне, малине я сразу вырезаю и сжигаю ветви с наростами и опухолями, вызванными бактериями.</p> <p>С наступлением теплых дней стараюсь чаще проверять ловчие пояса на деревьях – многие вредители уже проснулись. Предпочитаю бороться с ними механическими способами или используя растительные препараты. Эти методы зачастую бывают не менее эффективны, чем применение химикатов, но в отличие от химических препаратов безопасны для нашего здоровья. Я подстилаю под кусты или деревья куски старого полиэтилена и стряхиваю на него вредителей. Делать это лучше утром, пока прохладно (температура воздуха не выше 10°C), насекомые еще не активны, не могут улететь и их легко собрать с пленки и уничтожить. Стараюсь проводить такой сбор вредителей 3–4 раза за месяц. Этим способом я борюсь с яблонным долгоносиком-цветоедом, вишневым долгоносиком, плодовым пилильщиком и другими.</p> <p>Малинного жука удобно собирать в перевернутый зонтик, подставленный под куст. Так я делаю каждые три-пять дней. Сборы провожу по два-четыре раза, в зависимости от количества вредителей.</p> <p>Мое беспокойство вызывают деформированные листья – скрученные в трубочку, скомканные, склеенные паутинкой, пожелтевшие и покрасневшие. Практически всегда это результат повреждения тлями, листовертками, трубковертами, молями, волнянками и другими насекомыми. Такие листья я срываю и сжигаю. Пожелтевшие, завядшие или засохшие цветочные кисти смородины говорят о повреждении смородинной почковой молью. Одна гусеница этой моли может уничтожить до семи почек, поэтому я старюсь сразу, как только обнаружу вредителей, собрать их и уничтожить. Обязательно уничтожаю побуревшие, засохшие, нераскрывшиеся до конца бутоны яблони и груши – все это признаки поражения листовертками (яблонная и грушевая плодожорки). Привлекают мое внимание и темно-красные вздутия (галлы) на верхней стороне листьев смородины, яблони и других растений. Деформированные листья с галловыми тлями я собираю и уничтожаю по мере их появления. Нередко уже после начала цветения на смородине, вишне, малине и других растениях целые ветви увядают и засыхают, легко ломаются. Внутри побегов проточены ходы, иногда можно разглядеть гусеницу или куколку. Это разгулялась стеклянница. Такие ветви я вырезаю до здоровой ткани и тоже сжигаю.</p> <p>В мае в саду так много работы, что только предварительные профилактические мероприятия могут дать хороший результат. А сад в это время цветет и радует нас.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 01:35:58 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>Попытаемся осмыслить, почему одни растения хорошо плодоносят в одиночных посадках, а другим для опыления нужны определенные соседи.</p> <p>Косточковые культуры относятся к перекрестникам, опыляемым с помощью насекомых (пчел, шмелей, ос). Сорта большинства культур условно делят на три группы: самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные. К самоплодным принято относить сорта, которые завязывают при опылении собственной пыльцой от 20 до 40% плодов, к частично самоплодным – от 10 до 20%, и к самобесплодным – около 5% плодов.</p> <p>Выращиваемые сегодня сорта черешни и алычи, а также значительная часть сортов вишни и сливы – самобесплодные (самостерильные). Это означает, что они не завязывают плоды от опыления собственной пыльцой. Они относятся к перекрестноопыляемым растениям и хорошо плодоносят при наличии опылителей.</p> <p>Замечено также, что даже самоплодные сорта, например вишня Молодежная, при опылении другими сортами дают более высокий урожай и более крупные плоды. А самобесплодные при отсутствии поблизости сортов-опылителей дают лишь единичные плоды. Опыление вишни (черешни, сливы) происходит нормально, если опыляемое растение находится на расстоянии не больше 35–40 м от опылителя. Причем между этими растениями не должно быть других культур (например, яблони, груши), иначе пчелы (и другие насекомые) перенесут пыльцу с вишни на растущую рядом яблоню или, наоборот, с яблони на вишню и необходимое оплодотворение не состоится.</p> <p>В описаниях сортов обязательно указывается срок созревания плодов, но часто отсутствует время цветения. Между тем у большинства (за редким исключением) растений существует прямая связь между сроками цветения и созревания: у растений поздноцветущих сортов плоды созревают позднее, у раноцветущих – раньше. Поэтому по принадлежности сорта к той или иной группе можно судить о его сроках цветения.</p> <p>Для успешного взаимного опыления сорта каждой культуры должны быть высажены группой на расстоянии друг от друга: 3 м – вишни, 4 м – черешни и сливы.</p> <p>Чтобы увеличить период потребления свежих плодов, одни советуют высаживать на участке сорта различных сроков созревания (раннего, среднего и позднего). Согласно же другим рекомендациям, для хорошего опыления рядом должны находиться одновременно цветущие растения. Однако зачем садоводу-любителю два дерева, к примеру, вишни разных сортов, но одного срока созревания? Ему достаточно всего по одному дереву разных сроков созревания. Но как же в таком случае обеспечить хорошее взаимное опыление растений разных сроков цветения? Выход простой: в группе обязательно должно быть одно дерево среднего срока цветения. Учитывая, что цветение на дереве каждого сорта длится 4–7 дней (в зависимости от погодных условий), одни цветки сорта среднего срока цветения опылят ранний сорт, другие – поздний. В этом случае опыление пройдет благоприятно для всех трех сортов. Если же вы намерены посадить только два дерева, то должно быть такое сочетание: раннего срока цветения со средним или среднего с поздним. Именно так нужно поступать при посадке черешни или сливы.</p> <p>У каждой косточковой культуры есть сорта с более или менее качественной пыльцой. К числу хороших опылителей относятся сорта: вишни – Владимирская, Любская, Шубин ка; сливы – Скороспелка красная, Венгерка московская; черешни – Крымская, Овстуженка, Тютчевка, Ипуть.</p> <p>Большинство выращиваемых в средней полосе сортов вишни относится к виду вишни обыкновенной, и лишь немногие представляют собой гибрид вишни обыкновенной со степной (например, сорт Малиновка). Межвидового барьера нескрещиваемости здесь нет. При покупке посадочного материала нужно знать, самоплодный это сорт или самобесплодный. В Центральном регионе России в группу самоплодных входит основная часть районированных сортов вишни: Апухтинская, Ассоль, Булатниковская, Брюнетка, Волочаевка, Загорьевская, Любская, Молодежная, Память Еникеева, Расторгуевская, Октава, Русинка, Сания, Склянка розовая, Шубинка и др. Их можно сажать даже по одиночке, хотя в соседстве с другими одновременно цветущими сортами они дают более высокие урожаи плодов лучшего качества.</p> <p>Сложнее обстоит дело с подбором самобесплодных сортов вишни. Для раноцветущих сортов Багряная и Гоиотмосковский хорошим опылителем будет Владимирская, поздноцветущую Малиновку успешно опылят Шубинка и другие сорта позднего или среднего срока цветения.</p> <p>Очень внимательными нужно быть при подборе сортов черешни. Все сорта черешни самобесплодные, поэтому нужно иметь хотя бы два дерева разных сортов. Для взаимного переопыления они должны быть в таком сочетании: раннего срока цветения со средним или среднего с поздним. Например, сорт Фатеж (среднего срока цветения) может быть хорошим опылителем для сортов раннего срока цветения (Чермашная, Ипуть, Овстуженка, Синявская и др.) и в свою очередь может ими опыляться. В то же время сорта среднего срока цветения (Фатеж, Речица, Теремошка) могут служить опылителями для поздних сортов (Ревна, Брянская розовая, Тютчевка, Одринка и др.). А вот сочетание сортов раннего и позднего сроков цветения, как уже говорилось, нежелательно: они могут не совместиться по срокам цветения. Это относится, например, к паре Чермашная (раннего срока цветения) и Брянская розовая (позднего). По данным М. В. Каньшиной, сорт Брянская розовая оказался плохим опылителем для сортов Ревна, Памяти Астахова, Любимица Астахова, Радица.</p> <p>Бывают ситуации, когда на участке есть место только для одного дерева черешни (или самобесплодной вишни, сливы). Как поступить в этом случае? Хорошо, если сорт-опылитель растет поблизости – у соседа. Если же такого опылителя рядом нет, придется привить в крону вашего дерева 2–3 других сорта для взаимного опыления. И чем быстрее вы это сделаете, тем раньше привитая ветка зацветет и опылит основной сорт. А пока нет сорта-опылителя, можно в кроне цветущего дерева привязать цветущие веточки другого сорта, поместив их в сосуд с водой.</p> <p>Нередко садоводы-любители сажают рядом вишню и черешню в надежде, что одна опылит другую. К сожалению, это заблуждение. Вишня и черешня – два разных вида с различным набором хромосом. В половых клетках вишни содержится 16 хромосом, черешни – 8. При опылении чаще всего получаются так называемые триплоиды (24 хромосомы). От гибридизации завязываются единичные плоды. Выращенные из них вишне-черешневые гибриды (дюки) в большинстве своем плохие опылители как для вишни, так и для черешни.</p> <p>На садовых участках в средней полосе России выращивают в основном сорта сливы домашней, очень редко – китайской (уссурийской) или ее гибриды с домашней и сорта гибридной алычи, называемой теперь русской сливой. При подборе сортов важно знать, что опылителями для домашней сливы могут быть только ее сорта. Китайская и русская слива ее не опыляют. И наоборот, сорта китайской и русской сливы легко скрещиваются между собой и могут быть хорошими взаимными опылителями. При подборе опылителей внутри вида домашней сливы важно, чтобы сроки цветения основного сорта и опылителя совпадали. Чаще всего рано- и поздноцветущие сорта бывают несовместимы для взаимного опыления.</p> <p>Сорта китайской сливы (и ее гибриды) легко опыляются между собой и сортами русской сливы. Например, для сливы Скороплодной хорошие опылители – сорт Красный шар и сорта русской сливы Кубанская комета и Путешественница.</p> <p>Сорта русской сливы Кубанская комета, Путешественница, Найдена, Мара, Золото скифов, Клеопатра самобесплодные, но хорошо переопыляются и обильно плодоносят в совместных посадках.</p> <p>Погодные условия могут существенно повлиять на продолжительность цветения и качество оплодотворения растений. В прохладную дождливую погоду цветение растягивается на 7–10 дней и больше, а насекомые плохо посещают цветки. Прорастание пыльцы на рыльцах пестиков замедляется, увеличивается количество неоплодотворенных цветков. И как результат, происходит массовое осыпание цветков. В дождливый период бывает достаточно одного дня (и даже полдня) с солнечной теплой погодой для хорошего лёта насекомых и удачного оплодотворения. Тогда повезет тем сортам, которые будут цвести именно в этот промежуток времени.</p> <p>В годы с теплой весной наблюдается дружное, почти одновременное цветение всех сортов черешни, вишни и сливы. В этом случае хорошо переопыляются даже ранние сорта с поздними. Но в сухую жаркую погоду рыльца пестиков могут засохнуть, не успев принять прорастающую пыльцу. Это отрицательно сказывается на завязывании плодов.</p> <p>Урожай косточковых культур существенно возрастает, если поблизости стоят пчелиные ульи.</p> <p>Все эти особенности опыления надо учитывать при подборе сортов косточковых культур для своего сада.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 01:34:25 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>Чем еще можно разнообразить ассортимент культур в наших приусадебных теплицах? Из представителей семейства тыквенных, помимо огурца и дыни, там могут обитать арбуз, кабачок и даже тыква.</p> <p>Тыква</p> <p>Предположить, что можно пожертвовать драгоценную тепличную площадь для тыквы (при том, что она и в открытом грунте растет неплохо, и места занимает очень много), я никак не могла. Но однажды в Адлере увидела интересную картину: роскошные могучие растения росли, как мне показалось, прямо из стеклянной стены. Только приглядевшись, я увидела, что стебель выпущен изнутри через прикрытую в тот момент боковую фрамугу. Потом гостеприимные хозяйки рассказали мне, как это делается. Теплица, конечно, предназначена для выращивания огурцов, но еще до их посадки на постоянное место вдоль боковой стены рядом с фрамугами сеют тыкву. Какое-то время молодые растения сосуществуют, пока не минуют опасные холода. Тыква растет быстро, и когда она начинает теснить огурец, ее стебель направляют к ближайшему выходу и выводят верхушку за окно. Листьев, которые остались снаружи, вполне хватает, чтобы рост продолжался, а все листья, которые остались внутри и мешают огурцам, аккуратно срезают.</p> <p>По возвращении из поездки я поспешила рассказать об остроумных любителях тыквы своей маме. Мама, агроном с полувековым стажем, к моему большому удивлению сказала, что ей этот способ давно известен. Больше того, по ее словам, владельцы пленочных теплиц поступают еще проще: делают в самом удобном для вывода побега месте прорезь, которую после заклеивают, оставив необходимый минимум. И тем самым продлевают тыквенному растению жизнь на месяц или больше. Густо «населенный» корнями участок приходится поливать и удобрять вдвойне, иначе тыква с ее немалыми потребностями и могучими корнями будет «грабить» соседние растения.</p> <p>Кабачок</p> <p>Не всякий кабачок подойдет для выращивания в теплице. Лучше, если он будет кустовой, неветвящийся и партенокарпический, чтобы первый же появившийся женский цветок превратился в плод (сорта Куанд, Белоплодный). Тогда можно рассчитывать на действительно раннее плодоношение. Кабачок светолюбив, поэтому куст размещают так, чтобы его не затеняли ни конструкции, ни другие растения.</p> <p>Чтобы света досталось как можно больше, кабачок можно подвязать. Иначе он отрастит непомерно крупные хрупкие листья, которые займут много места, цветение будет запаздывать, а урожай поспеет почти в те же сроки, что в открытом грунте, и мероприятие потеряет всякий смысл.</p> <p>Арбуз</p> <p>Редкий гость на приусадебных участках. Одна из причин кроется в том, что от цветения до созревания даже скороспелых сортов проходит около 50 дней, другая – в том, что скороспелки весом 1,5–2 кг выглядят скромно по сравнению с привозными южными гигантами. Правда, у сортов арбуза, предназначенных для употребления «на месте» тоже есть преимущества: от плодов никто не требует пригодности к транспортировке, поэтому они тонкокорые, с нежной мякотью. Наиболее известные сорта – Огонек и Шуга бейби (Сахарный малыш). Агротехника напоминает применяемую для дыни, но есть некоторые отличия. Арбуз не требует (или почти не требует) прищипки, потому что женские цветки образуются на главном стебле. Каждое растение занимает еще больше места, чем дыня (не меньше 1 м2). При нормировке оставляют по 4–6 плодов на одно растение и подвешивают их в сетки, чтобы они не оторвались прежде, чем созреют. Арбуз менее требователен к поливу, чем дыня, он легче переносит сухую жаркую погоду.</p> <p>Баклажан</p> <p>Растение теплолюбивое, родом из азиатских тропиков. Интерес к нему повышается после каждого теплого лета. Новые сорта не только скороспелые и урожайные, но и вкусные: плоды с тонкой кожицей, мякоть у них белая, нежная, без горечи, их не надо чистить и вымачивать, как это делали наши бабушки.</p> <p>Семена баклажана прорастают дружно только в тепле, при температуре 26–30°C. Молодые растения развиваются медленно, зацветают позже, чем томат, зато из цветка готовый к употреблению плод получается быстрее, чем у томата, – всего за месяц и даже меньше. Сорта – Кашалот, Филимон, Вакула, Робин Гуд (он мелковат, но очень скороспелый: 95–100 дней от всходов до первого урожая).</p> <p>Фасоль</p> <p>Разумеется, овощная и – желательно – вьющаяся. Сорта могут быть не только с круглыми в разрезе, но и с плоскими бобами, и эти плоды-бобы непременно должны быть свободны от жестких волокон вдоль створок и от пергаментного слоя внутри. Почему именно высокорослая, вьющаяся? Потому что она хорошо использует объем теплицы. Можно выделить площадь специально под фасоль, а можно уплотнить ею посадки детерминантного томата или перца. Густота посадки – 6–8 растений на 1 м2 для самостоятельной культуры и не больше 1 растения на 1 м2 при уплотнении посадок. Фасоль можно выращивать через рассаду (молодую, не более 20 дней), а также прямым посевом. Лиана стремительно растет в высоту, поднимаясь по шпагату. В совместных посадках она быстро обгоняет томат или перец и занимает верхний ярус на шпалере над ними, создавая ажурную тень при правильно подобранной плотности посадки или дебри при излишней. Несмотря на активный рост соцветий и, соответственно, плодов на главном стебле, сильнорослые сорта способны образовывать мощные боковые побеги, которые обязательно надо прищипывать. Фасоль на отдельной грядке размешают по 2–3 растения в лунке и формируют по схеме, похожей на предназначенную для огурцов. При уплотнении удаляют все боковые побеги до высоты 1 м, а следующие выше, до самой шпалеры, прищипывают на один лист. Подсевать или подсаживать фасоль на освободившуюся по каким-либо причинам площадь в теплице можно до начала июля: на убывающую долготу дня она реагирует более ранним цветением. Если не помешают холода, может плодоносить в теплице до середины октября. Всего 10–15 растений высокоурожайных сортов – таких, как Фестиваль или Фатима, – обеспечат семью диетическим продуктом. А если вдруг образуются излишки, их можно заморозить, нарезав бобы кусочками длиной около 3 см.</p> <p>А еще на огороде под крышей обязательно должны присутствовать зеленные и пряновкусовые культуры, но это отдельная тема для разговора.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 01:32:27 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>Урожай любой культуры зависит от многих факторов. На мой взгляд, одни из наиболее важных – правильная посадка и полив. <br />Огурцы успешно выращиваю таким методом.</p> <p>&#160; &#160; Лучше всего растут огурцы на грядке, в которую внесен перегной. Это делать желательно осенью после уборки урожая, но можно и весной, только в этом случае важно, чтобы перегной был качественным (хорошо и полностью перегнившие остатки).</p> <p>&#160; &#160; Делаю бороздки на расстоянии 40–60 см друг от друга. Почва должна быть хорошо разрыхленная и влажная. Семена высеваю не в каждую борозду, а через одну, по 4–5 штук на 1 м рядка. Оставшиеся пустые бороздки служат для полива. Очень важно воду лить именно в эти борозды между рядами. При таком способе земля возле ростка не заплескивается, не слипается и не оседает, т. е. сохраняет свою естественную структуру, хорошо дышит. Важна также температура и качество воды. Воду беру родниковую (или собранную дождевую), прогретую на солнце.</p> <p>&#160; &#160; Использую шпалеру. По краям рядков забиваю в землю длинные (до 150 см) столбики, натягиваю на них специально купленную сетку. Огурцы цепляются за нее усиками. Если стебель растения стелется по земле, направляю его вверх на сетку и фиксирую (подвязываю).</p> <p>&#160; &#160; Первые цветки (и завязи) до 6–7 листка рекомендую удалять. Это способствует дальнейшему росту.</p> <p>&#160; &#160; Слежу за тем, чтобы не было сильного загущения, боковые побеги регулярно (раз в 7–10 дней) укорачиваю или удаляю. Эту процедуру провожу вечером перед поливом, когда в растениях меньше влаги – тогда они не очень хрупкие.</p> <p>Совет: Огурец – культура теплолюбивая, поэтому сеют, когда почва прогревается до 14 град, на глубине 10–15 см. Это, как правило, наблюдается: в южных районах (юг Украины, России) – в конце апреля; в центральной и восточной части Украины, на юге Беларуси – в первой декадесередине мая; в более северных областях – в конце мая.</p> <p>Расскажите о своих секретах хорошего урожая.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 01:30:38 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>На рынках можно увидеть новый интересный овощ – чайот. Его зеленые плоды по вкусу напоминают кабачки, а на вид он, скорее, смахивает на авокадо. Родом экзот из Латинской Америки, а в переводе с языка ацтеков его название означает «тыква, покрытая шипами». Приживется ли этот необычный овощ у нас?</p> <p>Семейство: Тыквенные</p> <p>Плоды: По форме похожи на груши. При благоприятных условиях могут достигать 700–800 г</p> <p>Температура: Наиболее благоприятная температура для роста и развития – 27–28 град.</p> <p>Ценность: Растение относят к суперкультуре, т. е. его едят целиком, включая корневые клубни и молодые побеги</p> <p>С одного куста чайота можно собрать 60–80 кг плодов, которые могут храниться до 8 месяцев.</p> <p>Факт: в наших широтах мексиканский огурец выращивают только в теплице. В южных районах он может расти и в открытом грунте – возле заборов, веранд и беседок. Держат его и в комнатных условиях при хорошем солнечном освещении. Плод высаживают в большой цветочный горшок или в специально сделанную кадку.</p> <p>Чайот, или огурец мексиканский, – вьющееся многолетнее травянистое теплолюбивое растение. Длительность жизни – около 20 лет. Для нормального роста и развития ему необходима температура не ниже 18–20 град. Наиболее благоприятная – 27–28. При понижении температуры до нуля у растения повреждаются стебли и листья, а при заморозках – плоды. Корневая система гибнет при -5 град. Поэтому чайот способен зимовать только там, где почва промерзает на глубину не более 2,5 см.</p> <p>Агротехника</p> <p>Чайот можно выращивать на разных почвах (даже на самых бедных), однако больше всего для него подходят легкие суглинки, хорошо дренированные торфяники, черноземы. При использовании навоза (3 кг/м2) урожайность повышается в 1,5 раза. Почву под чайот необходимо хорошо подготовить. Лучше всего участок перекопать еще с осени.</p> <p>Посадочным материалом является весь плод целиком. Для получения рассады их высаживают в марте в парники. Делают это наклонно, широкой частью вниз, чтобы верхний конец остался не прикрытым землей. Сразу же после посадки поливают. Семена со временем начинают прорастать, и плоды растрескиваются. Обычно первые ростки выходят на 5–7-й день после посадки.</p> <p>Возможен и вегетативный способ размножения, который чаще всего и применяют на родине чайота. Молодые побеги срезают у корневой шейки, укореняют в песке и высаживают в торфоперегнойные горшочки. В этом случае потомство гораздо полнее наследует признаки материнского растения.</p> <p>Уход</p> <p>Как только растения подрастут, их необходимо обязательно подвязать к опорам или шпалерам. Дальнейший уход состоит в рыхлении и прополке междурядий, удалении части побегов (для уменьшения объема вегетативной массы и ускорения созревания плодов). В течение сезона посевы один раз окучивают. Первое рыхление выполняют после укоренения рассады и делают более глубоким, а последующие мелкими. Так как корневая система залегает неглубоко, почву надо рыхлить осторожно.</p> <p>Чтобы предотвратить опадание бутонов, цветков или завязей, в период бутонизации культуру обильно поливают. Чайот вообще растение довольно влаголюбивое, недостаток влаги отрицательно сказывается на урожае. Плоды созревают к сентябрю, то есть через 3–4 месяца после высадки; массовый сбор – в ноябре. При однолетнем выращивании на одном растении образуются только плоды, но и они не все созревают, а клубни на корнях совсем не образуются. На 4–6-летних растениях вырастает до 500 плодов, а со второго года на корнях образуется 6–10 клубней общим весом до 30 и более кг.</p> <p>Плоды чайота можно жарить, тушить, фаршировать. Но особенно хороши они в соленом и маринованном виде (консервируют как огурцы).</p> <p>Полезные свойства чайота</p> <p>&#160; &#160; Плоды чайота содержат витамины, протеин и до 19 свободных аминокислот, которые незаменимы для человеческого организма.<br />&#160; &#160; Плоды полезны при заболеваниях желудка, язве двенадцатиперстной кишки, панкреатите, геморрое, запорах.<br />&#160; &#160; Помимо плодов ценятся и клубни чайота, они богаты крахмалом, азотистыми и минеральными веществами, обладают освежающим и потогонным свойствами.</p> <p>Рецепт чайот фаршированный</p> <p>Чайот разрезать вдоль на половинки и достать часть мякоти, чтобы получились «лодочки». Мякоть нашинковать мелкой соломкой и обжарить на растительном масле. Натереть на крупной терке морковь, мелко нарезать репчатый лук и спассеровать на растительном масле, посолить по вкусу. Мякоть чайота, морковь и лук смешать с сырым мясным фаршем 1:1. Наполнить приготовленной смесью половинки-лодочки, выложить на смазанный маслом противень и запечь в духовке до готовности.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 01:29:07 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Выбрасывая мусор, мы вовсе не избавляемся от него, даже если знаем, что его потом уничтожат на мусоросжигательных заводах или захоронят на свалке. Все равно он возвращается к нам в виде загрязненной атмосферы, отравляет почву и воду. Так же органика, перегнивая, загрязняет атмосферу удушливым газом, а грунтовые воды – токсичным фильтратом. Поэтому не уничтожение и захоронение, а переработка отходов – вот главная задача, сочетающая в себе решение экологических проблем и экономическую выгоду.</p> <p>Органические отходы (растительного либо пищевого происхождения, макулатура) можно перерабатывать посредством компостирования. Полученное в результате органическое вещество применяется в сельском хозяйстве как компост. Кроме того, выделяющийся в процессе компостирования газ (например, метан) используется для выработки электричества. Существует множество различных способов и технологий биологической переработки. Одна из программ в системе управления отходами посредством биологической переработки – «Зеленый контейнер», проводимая в Торонто (Канада), предписывает сортировать бытовые органические отходы (пищевого и растительного происхождения) в отдельные контейнеры для упрощения их дальнейшей переработки.</p> <p>Есть программы, есть технологии. Однако сегодня свалки и полигоны занимают 7% территории Украины, столько же, сколько все национальные парки. На них захоронено 280 млн. т мусора. Ежегодно украинцы выбрасывают на помойку около 14 млн. т бытовых отходов. Пищевые отходы составляют 37 % вывозимого на свалку мусора.</p> <p>Пока государственные чиновники и крупные бизнесмены обсуждают проекты и программы по защите экологии от бытового мусора, каждый человек, любящий землю, может не только ее защитить, но и помочь ей оставаться плодородной и цветущей. <br />Заботясь о земле и растениях, человек становится добрее, его жизнь наполняется смыслом, меняется к лучшему.</p> <p>Забота о земле – понятие многогранное. Одно из основных направлений – восстановление плодородия почвы. Чтобы его сохранить, нужно постоянно вносить в почву органические удобрения. Каждая семья, проживающая в городе, выбрасывает в год 400–500 кг органических веществ в виде пищевых отходов. А ведь их можно превратить в компост и улучшить плодородие почвы на садовых участках, в городских парках, дворовых клумбах, а не на свалках. То есть пищевыми отходами можно улучшить экологию и извлечь экономическую выгоду.</p> <p>Самый удачный из всех способов утилизации органических отходов – переработка их непосредственно по месту жительства. Но, занимаясь утилизацией пищевых отходов в городской квартире, надо это делать эстетично, исходя из конкретных условий.</p> <p>Овощные и фруктовые очистки рационально сушить. Во время отопительного сезона можно воспользоваться батареей. Высушенные очистки становятся хрупкими, легкими, значительно уменьшаются в объеме, а по массе – раз в десять.</p> <p>Предлагаю несколько способов использования высушенных пищевых отходов:</p> <p>&#160; &#160; весной высыпать в компостную кучу, полить водой и накрыть пленкой для ускоренного компостирования;<br />&#160; &#160; залить водой в соотношении 1:1, настоять и использовать как удобрение;<br />&#160; &#160; вносить в качестве дополнительного питания под садовые, парковые кустарники и деревья, разбрасывая по проекции кроны и присыпая землей или мульчируя травой;<br />&#160; &#160; добавлять в органические остатки, закладываемые в траншеи при создании теплых грядок.</p> <p>Наличие теплой грядки в какой-то мере освобождает огородника от необходимости строить парники и теплицы для выращивания ранних овощей.</p> <p>Грядку можно делать не в коробе, а в траншее. Ее выкапывают на глубину одного – двух штыков лопаты, на дно насыпают слой сухой органики, а сверху засыпают землей. Тёплые грядки в виде траншеи хорошо сохраняют влагу и поэтому их лучше использовать под огурцы и другие культуры, требовательные к влажности почвы. Кроме того, температура почвы на такой грядке в жаркое время более умеренная, чем на обычных грядках, что благоприятно влияет на растения, их здоровье и урожайность.</p> <p>Вместо траншеи можно делать лунки, в которые обычно высаживают кабачки, тыквы, дыни, арбузы.</p> <p>Глубокую лунку удобно делать буром, на дно лунки насыпать сухую органику, сверху – землю, в центре установить пластиковую бутылку-поливалку (в нижней части бутылки сделать несколько отверстий и закопать ее на две трети горлышком вверх). Через такую бутылку очень удобно поливать растения, расход воды – минимальный. Можно добавить в воду раствор ЭМ-А или биофермент оксизин, позволяющий значительно ускорить процесс переработки органики микроорганизмами.</p> <p>Если ежегодно менять место расположения теплых грядок, создаваемых в траншеях, буквально за несколько лет можно оздоровить и восстановить плодородие почвы на всем садовом участке, не покупая ни дорогостоящий навоз с резким запахом, ни химические удобрения, из-за которых гибнут почвенные микроорганизмы. Более того, с теплыми грядками и домашней органикой можно экспериментировать, чтобы подобрать оптимальную влажность, температуру и кислотность почвы для любого овощного растения.</p> <p>Сухая органика, запасенная на кухне, избавляет окружающую среду от загрязнения, служит хорошим и экономически выгодным удобрением. На ней все хорошо растет в саду и на грядках.</p> <p>Пышные яркие цветники, выращенные на домашней органике, радуют глаз и создают хорошее настроение, а фрукты, ягоды и овощи имеют натуральный, неповторимый вкус.</p> <p>Согласитесь, что экономически выгоднее использовать высушенные отходы растительного происхождения в качестве органического удобрения, чем вывозить их на свалку, нанося урон экологии и выбрасывая деньги на ветер.</p> <p>А государственным чиновникам остается только пожелать как можно быстрее внедрить программу стимулирования населения к утилизации бытовых кухонных отходов и получению удобрений для садов и огородов, чтобы снизить объемы их поступлений на свалки.</p> <p>Каждый, кто хочет видеть свой сад и огород ухоженным, а окружающую природу здоровой, непременно поймет, что и мы сами – часть этой природы, которую нужно беречь и защищать, в том числе и от собственного невежества.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 01:27:14 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Глициния (Wisteria) – маленький род декоративных листопадных лиан. Родиной глицинии считаются – Китай, Япония и восток США. Известно 9 видов глициний, но широко распространены в садоводстве только два: глициния китайская (Wisteria sinensis) и глициния пышноцветная, или обильноцветущая (Wisteria floribunda). Оба вида ценятся за обильное и продолжительное цветение и великолепную ажурную перистую листву, которая декоративна уже сама по себе. Пожалуй, ни одна лиана не сравнится по декоративности с глицинией: каскад длинных, ниспадающих струй-соцветий, напоминающих водопад, с удивительно нежным и приятным ароматом производит незабываемое впечатление.</p> <p>Глициния китайская – это быстрорастущая лиана, которая достигает 15–20 м в высоту. Цветки очень эффектного светло-лилового цвета собраны в длинные (до 30 см), свисающие соцветия кисти. Цветение начинается в мае и продолжается довольно долго. <br />Есть сорта с повторным цветением в августе – сентябре. Плоды глицинии очень декоративны осенью.</p> <p>Глициния обильноцветущая лиана, достигающая в высоту 8–10 м. Кроме водопада цветков, этот вид глициний украшают и листья, которые выглядят весьма декоративно, особенно когда лиана отцветает.</p> <p>Цветы глицинии обильноцветущей – фиолетово-голубого цвета, собраны в длинные (до 50 см и более) соцветия. Цветет этот вид на две недели позже, чем глициния китайская. Причем цветы распускаются постепенно, по очереди, продлевая период общего цветения глицинии. Цветет один раз в год. Зато плоды сохраняются на лиане всю зиму и служат дополнительным украшением.</p> <p>Как вырастить глицинию</p> <p>Если вы влюбились в эту лиану, как это случилось с нами, и мечтаете посадить ее в своем саду, рекомендуем не тратить время на попытки вырастить лиану из семян или высадить черенок глицинии в надежде, что сразу же станете обладателями желанного растения. Такими способами вырастить глицинии непросто, да и времени придется потратить довольно много. Лучше всего приобрести готовый привитый саженец в хорошем питомнике. Причем желательно, чтобы лиана уже хотя бы один раз цвела.</p> <p>Когда растение уже куплено, возникает вопрос: куда и как его правильно посадить, чтобы лиана чувствовала себя хорошо и вскоре порадовала вас цветением.</p> <p>Надо выбрать такое место для высадки глицинии, где ей будет комфортно и когда она разрастется. Для обильного цветения лиане необходимо не менее 6 часов «солнечных ванн». В то же время, место должно быть защищено от сквозняков и сильных зимних ветров. При выборе места для глицинии необходимо учесть, что ей, как и каждой лиане, для роста обязательно нужна опора. Причем крепкая и долговечная, поскольку ей придется нести большую нагрузку, связанную с высокой парусностью этой лианы.</p> <p>Почва</p> <p>Почва для глициний должна быть легкой, водопроницаемой, так как растение плохо переносит слишком влажные и известковые почвы. Если в грунте преобладает известь, у растения развивается хлороз: листья становятся очень светлыми, теряют декоративность. Глициния хорошо растет на глинистых почвах, в которых достаточно питательных веществ. Если почва в саду совсем не подходит для высадки глицинии, то посадочную яму заправляют смесью глинистодерновой, листовой почвы, перегноя и песка в соотношении 3:1:1:1. Такая смесь очень питательна и будет способствовать активному росту и цветению глицинии.</p> <p>Подготовка к зиме</p> <p>Молодые растения глицинии нуждаются в укрытии на зиму. В средних и северных районах России отнестись к укрытию лиан нужно с особой тщательностью. Необходимо отвязать молодые побеги от опоры и уложить их на землю. Затем корни и лианы прикрыть сухими листьями, хвойным лапником или агроволокном. На корни можно дополнительно насыпать 1–2 ведра почвы. Через два-три года необходимость в укрытии на зиму отпадает.</p> <p>Обрезка</p> <p>Обрезку глициний проводят ранней весной до появления листьев, чтобы контролировать высоту растения, придать ему форму, а также для удаления сухих и подмерзших побегов. Правильная обрезка – залог обильного цветения. С помощью обрезки можно сформировать растение даже в виде деревца на штамбе. Но это очень трудоемкий процесс и на него уйдет много лет.</p> <p>Если весна очень сухая, надо хорошо поливать глицинию, чтобы из-за сухого воздуха бутоны не пересохли и не осыпались. К концу сентября полив сокращают, чтобы растение замедлило рост и подготовилось к зиме.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 01:25:38 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Решили завести жимолость?</p> <p>Отлично. А какую?</p> <p>Плодовую? Какой вкус ягод предпочитаете? Есть сладкие ягоды, есть с кислинкой, есть с земляничным привкусом…</p> <p>Декоративную? Есть и такие. Лиану или кустарник?</p> <p>Не правда ли, разнообразие впечатляет?</p> <p>Если вы собрались в садовый центр за жимолостью, то нижеприведённая классификация сортов и описания лучших из них, будут вам полезны.</p> <p>Классификация сортов</p> <p>Для простоты поделим все виды на декоративные и плодовые, хотя это деление весьма условно, так как часто плодовые формы могут быть успешно использованы для создания садовых композиций и живых изгородей.</p> <p>Плодовые виды</p> <p>Для получения ягод выращивают только 4 вида жимолости: съедобная, камчатская, алтайская, ж. Турчанинова. В основном продающиеся сорта – результат селекции первых трёх видов. Сорта различаются по высоте куста, по срокам созревания, по вкусу плодов, а также по урожайности.</p> <p>По высоте куста:</p> <p>&#160; &#160; Низкорослые сорта (1–1,5 м): «Гжельская поздняя», «Лакомка», «Люлия», «Нижегородская ранняя», «Раменская», «Омега», «Сувенир», «Фиалка», «Юля», «Герда», «Камчадалка».<br />&#160; &#160; Сорта среднего роста (1,5–2 м): «Гжелка», «Гжельская ранняя», «Зимородок», «Корчага», «Кубышка», «Куминовка», «Куча мала», «принцесса Диана», «Радость моя», «Шахиня», «Ульяна», «Бакчарская», «Золушка», «Лазурная», «Томичка».<br />&#160; &#160; Высокие сорта (более 2 м): «Вилига», «Московская – 23», «Фортуна», «Нимфа», «Волхова», «Голубое веретено».</p> <p>По срокам созревания:</p> <p>&#160; &#160; Раннеспелые сорта (12–16 июня): «Гжельская ранняя», «Нижегородская ранняя», «принцесса Диана», «Ульяна», «Бакчарская», «Голубое веретено», «Томичка».<br />&#160; &#160; Среднеспелые сорта (17–22 июня): «Гжелка», «Куча мала», «Люлия», «Шахиня», «Омега», «Сувенир», «Волхова», «Герда», «Золушка», «Лазурный».<br />&#160; &#160; Позднеспелые сорта (22–30 июня): «Гжельская поздняя», «Зимородок», «Лакомка», «Московская – 23», «Раменская», «Радость моя», «Нимфа», «Фиалка».</p> <p>По вкусу плодов:</p> <p>&#160; &#160; Сладкий без кислинки: «Зимородок», «Раменская», «Лазурная».<br />&#160; &#160; Сладкий с тонкой кислинкой: «Гжельская ранняя»*, «Гжельская поздняя», «Корчага», «Куминовка»*, «Куча мала», «Нижегородская ранняя»*, «принцесса Диана», «Юля», «Бакчарская», «Камчадалка», «Томичка».<br />&#160; &#160; Сладкий с выраженной кислинкой: «Вилига», «Гжелка», «Кубышка», «Лакомка»*, «Люлия», «Московская – 23», «Радость моя», «Шахиня», «Фортуна», «Ульяна», «Нимфа»*, «Фиалка»*, «Сувенир»*, «Омега»*, «Герда», «Голубое веретено».<br />&#160; &#160; Сладкий с земляничным оттенком: «Волхова», «Золушка».</p> <p>* в этих сортах содержится больше сахара, чем в остальных.</p> <p>К наиболее урожайным сортам (2 кг и более с куста) относятся следующие сорта: «Вилига», «Куминовка», «Лакомка», «Московская – 23», «Шахиня», «Сувенир», «Золушка», «Камчадалка».</p> <p>Отдельно нужно учитывать такую характеристику сортов, как осыпаемость. Сильно осыпаются сорта: «Нижегородская ранняя», «Голубое веретено» и «Томичка». Не осыпаются вообще следующие сорта: «Гжельская поздняя», «Омега», «Нимфа», «Камчадалка», «Лазурная».</p> <p>Декоративные виды</p> <p>Род жимолости включает не только виды с вкусными плодами, но и растения, которые ценят за красоту.</p> <p>Декоративные виды жимолости можно разделить на две группы растений:</p> <p>&#160; &#160; Прямостоячие кусты: альпийская, золотистая, ж. Королькова, ж. Маака, ж. Максимовича, обыкновенная, покрывальная, татарская.</p> <p>&#160; &#160; Лианы: ж. Брауна, вьющаяся, ж. Гектора, каприфоль, ж. Тельмана.</p> <p>Все эти виды демонстрируют красивые цветы, или плоды, или и то и другое. Кроме того, некоторые виды: ж. Брауна, вьющаяся, каприфоль, золотистая, ж. Королькова, ж. Маака, татарская – источают приятный аромат.</p> <p>Разумеется, в наших широтах большое значение имеет морозоустойчивость растений. Более выносливы в этом отношении ж. Маака, татарская, золотистая. Эти растения могут выдерживать отрицательные температуры в диапазоне от -34,5 до -39,9 &#730;C, а ж. Маака и более низкие.</p> <p>Лучшие плодовые сорта жимолости</p> <p>Безусловно, самый важный критерий, по которому судят о ягодных культурах, – вкус плодов. А уже потом обращают внимание на такие характеристики, как урожайность, осыпаемость, сроки созревания, габитус куста. Ягоды сортов, описанных ниже, прежде всего, имеют приятный вкус, а некоторые из них ещё и показывают хорошую урожайности и низкую осыпаемость плодов.</p> <p>Гжельская поздняя и Гжельская ранняя</p> <p>Сорта «Гжельская поздняя» и «Гжельская ранняя» имеют плоды с кисло-сладким вкусом и тонкой нежной кожицей. Отличаются они, как это и следует из названий, сроками созревания, а также высотой куста: «Гжельская ранняя» несколько выше позднего сорта. Кроме того, у «Гжельской ранней» плоды несколько крупнее, они весят до 1,1 г. Листья у обоих сортов светло-зелёные. Форма куста у «Гжельской ранней» узкоконическая, у «Гжельской поздней» – овальная.</p> <p>Зимородок</p> <p>Крупные ягоды, длиной 2,5 см, позднеспелого сорта «Зимородок», похожие на грушу, не только имеют сладкий вкус и нежную кожицу, но и богаты витаминами. Узкоконическая крона высотой до 2-х м образована крупными листьями светло-зелёного цвета. Растение вполне может быть использовано для формирования живой изгороди.</p> <p>Куминовка</p> <p>Сорт «Куминовка» отличается хорошей урожайностью: с одного куста можно снять до 2 кг плодов. Ягоды крупные, весом 1,1 г, имеют кисло-сладкий вкус и плотную кожу. Урожай почти не осыпается. Куст с овальной формой кроны вырастает до 2 м в высоту. Листья тёмно-зелёные.</p> <p>Куча мала</p> <p>Сорт «Куча мала» ценится за приятный освежающий сладкий вкус ягод, неплохую урожайность и слабую осыпаемость плодов. Ягоды довольно крупные, весом 1 г и длиной до 3 см. Куст вырастает до 1,8 м, формирует раскидистую крону с ярко-зелёной листвой. Может быть применён как декоративное растение.</p> <p>Лакомка</p> <p>Хорошая, до 3 кг с куста, урожайность у сорта «Лакомка». Этот показатель сочетается со слабой осыпаемостью плодов, что весьма ценно. Плоды на вкус кисло-сладкие, не содержат горечи. Однако сами ягодки довольно маленькие, весом 0,7 г. Куст среднего роста, компактный, с овальной кроной. Хорошо подходит для создания живой изгороди. Для опыления подходят сорта: «Нижегородская ранняя» и «Нимфа».</p> <p>Московская – 23</p> <p>Рекордсмен по урожайности – сорт «Московская – 23». С одного куста можно снять до 4 кг плодов. Правда, придётся потрудиться, так как растение вырастает до 2,5 м в высоту. Ягоды созревают в конце июня и имеют кисло-сладкий вкус с небольшим терпким оттенком. Минус: сорт характеризуется осыпаемостью, правда, средней. Форма кроны формируется в виде перевёрнутого конуса. Листья ярко-зелёного цвета. Для опыления можно использовать сорта: «Фортуна», «Синичка», «Синяя птица», «Нимфа».</p> <p>Раменская</p> <p>Основное достоинство сорта «Раменская» – сладкий вкус ягод. Ягодки небольшого размера, весят они в среднем 0,89 гр. Сорт показывает среднюю урожайность, которая сочетается с незначительной осыпаемостью. Жимолость вырастает до 1,4 м в высоту. Листовые пластины светло-зелёного цвета.</p> <p>Шахиня</p> <p>На кусте жимолости сорта «Шахиня» в середине июня появляются ягоды длиной 3–4 см и весом до 1,1 г. Ягоды имеют кисло-сладкий вкус и содержат повышенное, по сравнению с плодами других сортов, количество витаминов. Всего с одного растения удаётся собрать до 2 кг ягод. Кусты вырастают среднего роста, до 1,8 м высотой. Листики тёмно-зелёного цвета. Для опыления подходят сорта: «Раменская», «Московская – 23», «Гжелка», «Куча мала».</p> <p>Омега</p> <p>У сорта «Омега» крупные, весом 1 г, ягоды кисло-сладкого вкуса. Привлекает этот сорт тем, что при средней урожайности плоды не осыпаются на землю. Рост куста небольшой, 1,5 метра, крона округлая. На побегах сидят тёмно-зелёные листья, довольно крупные. Сорт может быть использован в ландшафтном дизайне.</p> <p>Нимфа</p> <p>Ягоды сорта «Нимфа» обладают приятным сладким вкусом с выраженной кислинкой. Длина ягоды 3 см, вес 1,2 г. При хороших условиях куст рождает до 1,5 кг ягод, которые не осыпаются. Куст имеет овальную форму кроны, весь покрыт тёмно-зелёными листьями. Используется в садовом дизайне. Для опыления лучше всего посадить рядом такие сорта, как «Омега», «Пушкинская», «Избранница», «Амфора», «Фиалка», «Голубое веретено».</p> <p>Сувенир</p> <p>Сравнительно небольшие плоды у сорта «Сувенир», их вес 0,96 г. Они созревают в середине июня и радуют сладким с кислой ноткой вкусом. Сорт демонстрирует хорошую урожайность, до 2 кг с куста. Высота взрослого растения 1,5 м. Крона формируется овальная. Листья тёмно-зелёные.</p> <p>Волхова</p> <p>У ягод сорта «Волхова» вкус необычный, сладкий с земляничным оттенком. На одном кусте может уродиться до 2 кг ягод, хотя и небольших, всего 0,8 см длиной. Кроме того, плоды почти не осыпаются. Куст высокий с овальной кроной и яркими зелёными листьями.</p> <p>Золушка</p> <p>Ещё один сорт с земляничным оттенком вкуса ягод – «Золушка». Также во вкусе присутствует кислая нотка, более выраженная, чем у предыдущего сорта. Кожица ягод тонкая. Хорошие показатели урожайности и осыпаемости: каждый куст даёт до 3 кг ягод, которые почти не осыпаются. Растение достигает 1,6 м в высоту, имеет округлую форму кроны. Для опыления хорошо подходят сорта: «Камчадалка», «Томичка», «Роксана», «Синичка».</p> <p>Лазурная</p> <p>Ценный сладкий сорт – «Лазурная». Только один минус: низкая урожайность, всего 0,5 кг с куста. Но ягоды совершенно не осыпаются. Вес ягоды 0,7 г. Куст вырастает до 1,8 м в высоту. Крона, расширяющаяся к верху, состоит из светлых зелёных листочков.</p> <p>Лучшие сорта декоративной жимолости</p> <p>Если говорить о кустовых формах декоративной жимолости, то самый популярный вид – это ж. Маака. Ведь он цветёт крупными ослепительно белыми цветами, которые к тому же чудесно пахнут. Цветение начинается в мае-июне, а уже в августе на веточках появляются ярко-красные ягоды. Куст, усыпанный бусинками, выглядит не менее эффектно, чем цветущий. Этот вид быстрорастущий – уже к 10 годам может достигнуть своей максимальной, до 4 м, высоты.</p> <p>Самым красивым вьющимся видом из жимолостей справедливо считается каприфоль. Привлекательные цветы образует ж. вьющаяся, правда, она может обвивать только невысокие, до 2 м высотой, опоры. Зато она более морозоустойчива, чем каприфоль. Листья у ж. вьющейся тёмно-зелёные, с сизым исподом. Цветение проходит в июне-июле. Красивые цветы у сорта «Serotina» – бордовые снаружи и нежно-розовые внутри. Сорт «Harlequin» привлекает внимание не только во время цветения, но и на протяжении всего сезона: у него необычные пёстрые листья.</p> <p>Нет ничего проще, чем вырастить декоративную или плодовую жимолость: растения эти неприхотливы. Нужно только правильно подобрать сорт, и уже через короткое время вы будете лакомиться ягодами или любоваться цветущей лианой и наслаждаться её ароматом.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 01:23:17 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Лук – одно из древнейших овощных растений. В Египте его выращивали уже в IV тысячелетии до нашей эры и, по-видимому, всегда на больших площадях, о чем свидетельствуют изображения на древнеегипетских памятниках. В библейском повествовании, которое относится к 1513 году до н. э., говорится, что среди египетских лакомств, о которых евреи плакали в пустыне, упоминаются зеленый лук, репчатый лук и чеснок (Книга Числа, глава 11, стих 5). В Библейской энциклопедии архимандрита Никифора указывается, что, по свидетельству путешественников, египетский лук был заметно крупнее и приятнее на вкус, чем тогдашние европейские сорта. По словам одного из них, «он отличался от означенного огородного овоща в наших европейских странах настолько, насколько отличается дурная репа по своему вкусу от хорошего яблока». Так что уже во II тысячелетии до н. э. существовало большое сортовое разнообразие репчатого лука.</p> <p>Какой фактор внешней среды в наибольшей степени влияет на активность овощного растения, во многом зависит от происхождения. Таким фактором для репчатого лука является влага.</p> <p>Репчатый лук ведет свое начало из засушливой Средней Азии. Дикие его формы находят в горах Афганистана, Ирана, Туркменистана. Родоначальное растение, как и дикие его потомки, росло в условиях неглубокой почвы, которая хорошо увлажняется во время таяния снега ранней весной, когда световой день короткий и тепла мало. С удлинением дня воздух и почва все больше иссушаются, а летом к засухе присоединяется высокая температура, что делает дальнейшую вегетацию растений невозможной.</p> <p>В таких условиях выживет растение, семена которого начинают прорастать при низкой положительной температуре, корни собирают влагу в верхнем слое маломощной почвы, а листья испаряют ее бережливо. Это растение до наступления неблагоприятных летних условий должно сформировать подземный запасающий орган с одной или несколькими новыми почками, который уйдет в глубокий покой до следующей весны. Причем обманчивое кратковременное улучшение летних условий не должно остановить этот процесс и возобновить рост растения, так как это может привести к его гибели, когда засуха и жара быстро вернутся. Кроме того, запасающий орган с почками должен сохранить свою жизнеспособность как в сухой перегретой, так и в промерзшей почве.</p> <p>Луковое растение именно так и устроено. Листья трубчатые и покрыты восковым налетом. Корневая система мочковатая и основной массой нитевидных корней распространяется в ширину и в глубину до 30–35 см. Она хорошо использует обильные запасы влаги в весенний период, но лишена возможности достать ее из глубоких слоев почвы в засушливый летний период.</p> <p>Благодаря наличию сухих покровных чешуй луковицы репчатого лука хорошо хранятся в сухом и теплом помещении и в то же время не повреждаются морозом. Прорастание луковиц начинается уже при 1...2°C, отрастающие листья могут перенести заморозки до -5... -7°C.</p> <p>Семя набухает очень медленно, что также является приспособлением к засушливому климату. В этом случае прорастание произойдет только при устойчивой влажности почвы, гарантирующей дальнейшую жизнь всходов. Семена лука начинают прорастать при влажности почвы 80–90% и температуре 2...5°C. Если в период от всходов до появления первого настоящего листа растения испытывают дефицит влаги, то они просто гибнут.</p> <p>Уже через 1–2 месяца после прорастания семени, когда образовались только три настоящих листочка, в условиях дефицита почвенной влаги луковое растение готово сформировать запасающий орган. Первый и второй листья становятся сухими чешуями, оберегающими единственную сочную чешую, в которую превращается третий лист, и прячущуюся под ней единственную почку-зачаток. Такая луковичка способна сохраниться до весны и прорасти новым побегом, который образует луковицу большего размера.</p> <p>Если в период нарастания листьев в почве достаточно влаги, растение не спешит образовывать запасающий орган. Оно продолжает увеличивать количество листьев и их размер, тем самым создавая базу для образования все более и более крупной луковицы. Чем больше на растении будет мощных листьев, тем крупнее будет луковица (с учетом сортовых особенностей). Но как только влажность почвы падает ниже 60%, рост листьев прекращается и начинается формирование луковицы. Это явление необратимо! Возобновлением поливов обратить этот процесс вспять не удается. Такова главная причина получения мелкой луковицы при оптимальной густоте посева. Недостаток влаги на грани критического делает растения лука более привлекательными для вредящих насекомых.</p> <p>Чтобы образовать высокий урожай лука, растения особенно нуждаются в орошении в период наиболее интенсивного роста. При выращивании лука-репки из семян этот период приходится на 3-й и 4-й месяцы после посева, при выращивании из севка – на 2-й и 3-й месяцы. Лук очень хорошо отзывается на орошение в первую половину или две трети вегетации. В последнюю же треть жизни некоторый недостаток влаги в почве способствует лучшему вызреванию луковиц, поэтому за 3–4 недели до уборки полив нужно прекратить.</p> <p>Неблагоприятные условия, при которых необратимо прекращается рост листьев или происходит гибель всходов, складываются также при загущенном или засоренном посеве. В таких условиях растения лука страдают от недостатка света и конкуренции за влагу и питательные вещества. Загущенные посевы нужно нормировать, но не ранее чем после появления настоящего листа. Густые всходы могут стать изреженными из-за суховея.</p> <p>Через месяц после всходов растение репчатого лука имеет только 2–3 тонких мелких листа. Общая масса растения не превышает 1,5 г. Листья лука заметно укрупняются, лишь начиная с 4–5-го листа. В течение первых 40–50 дней жизни растение занимает очень малую площадь и не способно отвоевывать себе место под солнцем у мощно растущих сорняков. Поэтому нельзя допускать роста сорняков на луковом поле или грядке. Для этого выбранный участок должен быть не только обеспеченным питательными веществами и влагой, но и максимально чистым. Его готовят как полупар или пар. Уместно применение провокационных поливов и гербицидов. Еще с осени участок должен быть полностью готов к посеву семян.</p> <p>Семена высевают как можно раньше, как только позволит почва. Это особенно важно при выращивании без искусственного орошения или когда орошение начинается не раньше появления всходов. Семена высевают неглубоко, в тяжелую почву не глубже чем на 1,5 см. Особенность появления всходов лука такова, что семядоли и подсемядольному колену приходится вытягивать из почвы оболочку семени с эндоспермом. На тяжелой почве при заглубленном посеве и плохом укоренении проростков семядоля может вытащить из почвы противоположный конец – почечку с корнями. Такие всходы нежизнеспособны.</p> <p>При выращивании лука через севок ранняя высадка тоже имеет положительное значение. Корни у луковиц начинают отрастать при более низкой температуре, чем листья. Благодаря этому ко времени появления всходов у растений уже есть достаточно развитая корневая система, что с наступлением тепла, когда происходит быстрое развитие листьев, обеспечивает лучшую подачу питательных веществ.</p> <p>Относительно слабая корневая система определяет требовательность лука к хорошей воздухообеспеченности верхнего слоя почвы. Знаменитый русский ученый-овощевод В. И. Эдельштейн утверждал: «Ни одна культура не дает такого эффекта от рыхления, как лук, и ни одна культура не снижает так сильно урожай на уплотненной почве, как лук, особенно в первую половину вегетации». Глубина первого рыхления – 3–5 см, в дальнейшем у ряда – 5–6 см, к середине широкого междурядья – до 15 см. Такое рыхление значительно улучшает аэрацию и активизирует полезную микрофлору почвы.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 01:19:37 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Известно, что лук поражается болезнями как в период вегетации, так и при хранении. В последнем случае довольно широкое распространение приобрела очень вредоносная мокрая гниль, возбудителями которой являются бактерии Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones) Bergey et al., виды Pseudomonas и др.</p> <p>Поражение растений начинается еще в поле в конце их вегетации. Бактерии проникают в растение через различные механические повреждения тканей, возникшие в результате обработки почвы, разрастания луковиц, уборки урожая, через места повреждения насекомыми или солнечными ожогами. Но массового развития болезнь достигает в период хранения урожая.</p> <p>У пораженных луковиц вокруг шейки образуются большие светлые пятна, ткань размягчается с выделением жидкости (экссудата) неприятного запаха (рис. 1). При продольном разрезе луковицы первые наружные слои чешуй имеют нормальный здоровый вид, а последующие приобретают желто-бурую окраску и ослизняются (рис. 2). Иногда наблюдается чередование здоровых и больных чешуй. Гниль может разрастаться с центра луковицы (рис. 3). Со временем происходит общее размягчение и ослизнение луковиц, что сопровождается неприятным гнилостным запахом (рис. 4).</p> <p>Заражению растений и развитию болезни способствует общее физиологическое ослабление растений, главная причина которого – неблагоприятные условия выращивания (неправильный подбор сорта, нехватка элементов питания, неоптимальный водный режим, резкие перепады температуры и др.).</p> <p>Вредоносность мокрой бактериальной гнили выражается в больших потерях лука при хранении, поскольку болезнь распространяется от пораженных луковиц на здоровые соседние. Поэтому очаги мокрой гнили могут быстро разрастаться, вызывая загнивание большой партии урожая. Пораженные луковицы теряют товарные и вкусовые качества, а при высадке в поле не дают всходов.</p> <p>Меры профилактики болезни</p> <p>&#160; &#160; Возбудители мокрой бактериальной гнили лука поражают многие виды овощных культур, в частности чеснок, морковь, огурец, томат, капусту, фасоль, дыню и др. Поэтому важную роль играет соблюдение правильного севооборота. Высевать лук после перечисленных культур не рекомендуется, а возвращать его на предыдущее место можно через 3–4 года.<br />&#160; &#160; Источником инфекции мокрой гнили являются неперегнившие остатки урожая, которые следует удалять с поля или заделывать глубоко в почву.<br />&#160; &#160; Перед посадкой семенников проводят тщательную переборку луковиц с выбраковкой пораженного семенного материала как главного источника инфекции.<br />&#160; &#160; Для своевременного и полного вызревания высококачественных луковиц строго придерживаются рекомендованной агротехнологии выращивания конкретного сорта (оптимальные сроки и густота посева, сбалансированные дозы минеральных удобрений, умеренный полив растений и т. д.).<br />&#160; &#160; Собирать лук следует в сухую погоду, в период массового пожелтения листьев. Важно исключать механические повреждения луковиц. Подсохшие непосредственно на поле листья обрезают на высоте 3–5 см от луковицы. Преждевременное или близкое к луковице удаление листьев способствует легкому проникновению инфекции и развитию гнили в период хранения. При уборке урожая во влажную погоду луковицы подсушивают в вентилируемых помещениях с подогревом.<br />&#160; &#160; На хранение отбирают только здоровые, дозревшие, сухие луковицы без механических повреждений. Хранилище должно быть очищенным от прошлогодних остатков и продезинфицированным. Оптимальная температура для хранения лука – 1...3°C, а относительная влажность воздуха – 75–85%. Слой луковиц не должен превышать 0,5 м. Хранение лука при повышенных температуре и влажности воздуха усиливает развитие мокрой гнили.<br />&#160; &#160; Во время хранения систематически проводят анализ луковиц на пораженность болезнями. При выявлении отдельных очагов следует немедленно перебрать урожай и удалить пораженные луковицы.</p> mybb@mybb.ru (grisha) Sun, 24 Feb 2013 01:17:42 +0400 https://yagodarasti.forumrpg.ru/viewtopic.php?pid=28#p28